Замена топливных трубок на ваз 2110

Самостоятельно меняем бензобак на ВАЗ 2110

Бензобак любого легкового автомобиля постепенно загрязняется. Это может произойти раньше или позже. Всё зависит от качества заливаемого бензина. Но это случится обязательно. И тогда перед владельцем ВАЗ 2110 встанет вопрос: «Как снять бензобак и можно ли самостоятельно его почистить?». Проясним все нюансы этого процесса.

Устройство бензобака ВАЗ 2110

В устройстве бензобака «десятки» нет ничего сложного. По сути, это обычный металлический топливный резервуар ёмкостью 43 литра. Внутри этого резервуара находится датчик уровня топлива и топливоприёмный патрубок с сетчатым фильтром.

Схема устройства бензобака и топливной системы ВАЗ 2110

Снаружи к этому патрубку крепится электрический бензонасос, который выкачивает бензин из бака и по топливопроводу подаёт его в фильтр тонкой очистки. Далее бензин идёт к регулятору давления и поступает в топливную рампу к форсункам, которые распыляют его в камеры сгорания.

Причины замены бензобака на ВАЗ 2110

Существует две основных причины, по которым автовладельцу придётся снимать бензобак на ВАЗ 2110:

  • механическое повреждение бензобака. Бак можно элементарно пробить, зацепившись им за выступ, камень, или за каакое-то другое препятствие на дороге. Это происходит довольно часто. И причина этого в расположении бака на «десятке». На более ранних моделях ВАЗ (до ВАЗ 2108 включительно), бензобак находился фактически в багажнике. Из-за этого багажник этих автомобилей не мог похвастаться вместительностью, однако и бензобак был цел. Начиная с ВАЗ 2110 бак располагается ниже, под днищем машины. С одной стороны, вместительность багажника от этого увеличилась. С другой стороны, риск повреждения бака многократно возрос;

Бак на ВАЗ 2110 расположен низко и легко пробивается

Насквозь проржавевший бак автомобиля ВАЗ 2110

Какой бы ни была причина, выбора у автовладельца нет: если бак потёк, его придётся снимать и заваривать (в случае когда бак новый, а повреждение механическое). Если же бак серьёзно повреждён химической коррозией, то выход только один — замена. Восстановлению такие запчасти не подлежат.

Замена бензобака на ВАЗ 2110

Для успешной замены бака на ВАЗ 2110 нам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • новый бензобак для ВАЗ 2110;
  • рожковые ключи — набор;
  • отвёртка плоская.

Последовательность операций при замене бака

Успех мероприятия — в скрупулёзном выполнении следующих действий:

  1. ВАЗ 2110 устанавливается на эстакаду или на смотровую яму. Включается ручной тормоз.
  2. В салоне отодвигается напольное покрытие, под которым находится люк бензонасоса. От этого насоса отключаются провода питания и отворачивается пара топливных трубок. Делается это с помощью рожкового ключа на 17.

С бензонасоса ВАЗ 2110 снимаются провода питания и топливные трубки

Хомут, удерживающий наливную трубку ВАЗ 2110, ослабляется, трубка снимается

Шланг на горловине ВАЗ 2110 ослабляется торцовой головкой на 8 и затем отодвигается в сторону

Два крепёжных болта, удерживающих планки, на которых висит бак автомобиля ВАЗ 2110

Планки, на которых висит бак ВАЗ 2110, отгибаются вниз

Бензобак ВАЗ 2110 нужно немного наклонить вниз, чтобы добраться до последнего шланга

Самый тонкий шланг снимается с бензобака ВАЗ 2110 вручную

Бензобак ВАЗ 2110 демонтирован и извлечён из-под автомобиля

Промывка бензобака ВАЗ 2110

Промывка бензобака — это операция, которую необходимо производить хотя бы раз в два года, независимо от того, исправен бак или нет. Со временем в баке накапливаются загрязнения, которые в дальнейшем могут ухудшить работу как топливного насоса, так и других узлов топливной системы.

Последовательность промывки бака

Для очищения бензобака необходимо произвести следующие манипуляции:

  1. Бензобак снимается с ВАЗ 2110 так, как это описано выше. После этого необходимо слить из бензобака весь оставшийся в нём бензин.
  2. Теперь необходимо промыть бак. Для этого в него заливается любое моющее средство. Подойдёт даже бытовая жидкость для мытья посуды, разведённая в воде.
  3. После заливки жидкости баку необходимо дать постоять хотя бы полчаса.
  4. По истечении этого времени моющая жидкость сливается, а бак промывается чистой водой.

После слива моющей жидкости бак ВАЗ 2110 промывается чистой водой

Моющий состав PROLINE J.C. оптимален для промывки бензобака ВАЗ 2110

Ремонт шпилек на бензобаке ВАЗ 2110

Бензонасос крепится к бензобаку с помощью шпилек. Они, как и любая другая деталь, со временем изнашиваются и ломаются. В результате водитель вынужден их ремонтировать. Для ремонта необходимо следующее:

  • болты на 8 длиной 25 мм (8 штук);
  • напильник;
  • ножовка по металлу;
  • метчик М5;
  • дрель электрическая со сверлом на 4,5 мм.

Последовательность ремонта шпилек:

    Ножовкой по металлу спиливаются все старые шпильки. Поверхность бензобака под ними обрабатывается напильником.

Поверхность бензобака ВАЗ 2110, тщательно обработанная напильником

Бензонасос ВАЗ 2110 удерживается кольцом с восемью отверстиями

В новых отверстиях на баке ВАЗ 2110 метчиком нарезается резьба

Новые болты в бак ВАЗ 2110 вкручиваются так, чтобы их головки были внутри бака

Бензонасос является одним из важнейших узлов топливной системы. Провести самостоятельную диагностику данного механизма поможет следующий материал: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/toplivnyj-nasos.html

Важные нюансы

Занимаясь заменой бензобака и шпилек на нём, нельзя забывать о нескольких важнейших моментах:

    пожарная безопасность. Работы с бензобаком, как и с любой частью топливной системы автомобиля, должны производиться только в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Рядом не должно быть источников открытого огня и горючих материалов. И, разумеется, под рукой всегда должен быть огнетушитель;

При любых работах с топливной системой ВАЗ 2110 огнетушитель должен быть рядом

При вкручивании новых шпилек в бак ВАЗ 2110 их рекомендуется обрабатывать герметиком THREADLOCKER

Замена бака — процедура не слишком сложная. Она под силу даже начинающему автолюбителю. Для успешного выполнения этой операции ему потребуются не столько навыки ремонта, сколько физическая сила: извлекать большой бак с остатками бензина из-под машины довольно тяжело. И если автовладелец не может похвастаться крепким телосложением, то ему на этом этапе без помощника не обойтись.

Источник: vazweb.ru

Шланги топливные ВАЗ 2110-2112 высокого давления (5шт.)

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке комплекта топливных шлангов ВАЗ 2110-2112 высокого давления, в строке “Комментарий” указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска, объем двигателя, количество клапанов.

Топливная система автомобилей ВАЗ 2110-2112 – это самый важный агрегат, который обусловливает высокую эффективность и работоспособность всей бензиновой системы агрегата.

В комплектацию 2110-1104243 топливных шлангов высокого давления ВАЗ 2110-2112 входит:

Топливный шланг Артикул 2112-1104208 – 1 шт.;

Топливный шланг Артикул 2112-1104222 – 1 шт.;

Топливный шланг Артикул 2112-1104226 – 1 шт.;

Топливный шланг Артикул 2112-1104218 – 2 шт.;

Топливная система ВАЗ 2110-2112 – это механизм, который предназначен для питания двигателя топливом (главным образом, бензином), а также для его хранения и очистки.

Топливная система автомобиля ВАЗ 2110-2112 состоит из:

– датчик указателя запаса топлива;

Топливо находится в топливном баке, в котором находится топливный насос. При включении зажигания включается насос, который начинает подавать топливо в топливную магистраль. Топливо проходит через топливный фильтр топливный насос, где происходит его очистка топливный фильтр. Далее топливо проходит в топливную рампу. В топливной рампе поддерживается постоянное давление, которое обеспечивается регулятором давления топлива. Излишки топлива сливаются обратно в топливный бак (при открытии регулятора топлива, который по своей сути является клапаном). Поступающее в рампу топливо впрыскивается в впускной коллектор. Топливо бесперебойно циркулирует в топливной системе всё время работы двигателя, т.к. для нормальной работы в рампу поступает топлива больше, чем нужно, а излишки после сливаются обратно в бак.

1 – кронштейн крепления шлангов; 2 – электробензонасос; 3 – наливная труба; 4 – топливный бак; 5 – отводящая трубка топливной рампы; 6 – подводящая трубка топливной рампы; 7 – форсунка; 8 – топливная рампа; 9 – регулятор давления топлива; 10 – кронштейн крепления топливного фильтра; 11 – топливный фильтр; 12 – топливные шланги; 13 – топливные трубки

Шланг для подачи топлива – это шланг малого размера в диаметре, предназначенный для перевозки топлива. Они используются в качестве шлангов с фиксацией. Сфера их применения включает все топливные системы, не исключая и систему впрыска топлива.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 2110-1104243.

ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113-2115.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить шланги топливные высокого давления на инжекторном автомобиле семейства ВАЗ 2110-2112.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Источник: avtoazbuka.net

Схема топливной системы 16-ти клапанной инжекторной ВАЗ-2112

Топливная система, одна из самых важных составляющих в любом автомобиле. Ведь без неё просто-напросто нельзя представить полноценную эксплуатацию транспортного средства. И для того, чтобы вы могли себе представлять из чего же состоит топливная система на вашем ВАЗ-2112, ниже мы представим Вам её подробную схему, с подробным описанием каждого из основных элементов.

Подробная схема топливной системы

Подробная схема топливной системы.

1 — форсунки; 2 — пробка штуцера для контроля давления топлива; 3 — рампа форсунок; 4 — кронштейн крепления топливных трубок; 5 — регулятор давления топлива; 6 — адсорбер с электромагнитным клапаном; 7 — шланг для отсоса паров бензина из адсорбера; 8 — дроссельный узел; 9 — двухходовой клапан; 10 — гравитационный клапан; 11 — предохранительный клапан; 12 — сепаратор; 13 — шланг сепаратора; 14 — пробка топливного бака; 15 — наливная труба; 16 — шланг наливной трубы; 17 — топливный фильтр; 18 — топливный бак; 19 — электробензонасос; 20 — сливной топливопровод; 21 — подающий топливопровод.

Ниже мы рассмотрим основные элементы топливной системы отдельно.

Топливный бак

Демонтированный бензобак ВАЗ-2112.

Залитый бензин подаётся из бака, который находится в задней части автомобиля, в районе расположения дивана. Бак сделан из стали, и собран путём сварки двух штампованных частей. Бензин подаётся в бак через специальную горловину, из бензостойкого шланга сделанного из резины, закреплённого между собой хомутами.

Бензонасос

Бензонасос ВАЗ-2112 1139009

Бензонасос – это устройство электрического функционала, погружное, установленное непосредственно в сам бензобак. Этот насос запускается по сигналу от контроллера ЭБУ, которое отвечает за работу впрыска топлива, через реле, когда включается зажигание. Если бензонасос не качает, двигатель не заведётся! Рабочее давление насоса не менее 2,8-3 бар (атмосфер – прим.). Для того, чтобы добраться к нему, достаточно поднять задний диван и открутить технический люк.

Фильтр тонкой очистки

Новый фильтр готов к установке.

От бензонасоса по гибкому шлангу из стали, бензин под воздействием давления проходит к фильтру тонкой очистки. Фильтр выполнен из стали и разобрать его нельзя. Внутри установлен специальный, бумажный отфильтровывающий элемент. На крышке корпуса находится специальная стрелка, созданная для наглядного указания при монтаже, показывающая направление передвижения бензина в системе.

Топливная рампа

Через стальные трубки топливопровода после фильтрации, бензин проходит прямо к топливной рампе. Она предназначена для передачи бензина к распылению и смонтирована на «выпуске». С одной стороны топливной рампы находится РДТ, с другой, штуцер контролирования давления бензина. Давление в рампе в рабочем состоянии должно быть от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атмосфер – прим.) – этот показатель зависит от стабилизации в ресивере, указывая постоянные показатели разногласия в них. Это нужно для того, чтобы дозировать оптимальное количества бензина в форсунки.

Регулятор давления топлива

При демонтаже соблюдайте аккуратность.

РДТ — это специальное устройство с клапаном, собранное со специальной диафрагмой с фиксатором на пружине. Под воздействием этого элемента рабочее положение находится в запертом типе. Также она создана разделить внутреннее пространство самого регулятора на две закрытые полости – воздушную и топливную.

Полость для воздуха — связана со шлангом и ресивером, а для топлива связана с самой конструкцией на рампе.

Во время эксплуатации мотора, разряжение преодолевает возникающее сопротивления, которое создаёт пружина и пытается затянуть диафрагму, тем самым открывая клапан. А с другой позиции в это время на диафрагму давит бензин, также воздействуя на пружину. В результате такого действия клапан приоткрывается и часть топлива спускается обратно в бензобак через топливопровод.

Когда «газ» нажат, разрежение за ДЗ (заслонки дросселя — прим.) становится меньше, а диафрагма под воздействием пружины закрывая задвижку, увеличивает давление топлива. А если она закрыта, разряжение максимально оттягивает клапан – снижая давление топлива.

Общий перепад давления в датчике обуславливается жёсткостью пружины и размерами отверстия. Регулировке он не подлежит, является неразборным элементом, и когда выйдет из строя подлежит замене.

Форсунки

Топливная рампа с форсунками

Форсунка — это специальный электромагнитный клапан, который нужен для передачи бензина в коллектор, при подаче на него тока, и закрытия под воздействием возвращающей пружины при отключении энергии. Монтируются на место фиксации через специальные кольца из резины и держатся там металлической скобой. Управляет ей ЭБУ от системы впрыска. При появлении обрыва, либо КЗ проводки на впрыске, следует заменить форсунки.

Система впрыска

Система впрыска, в которой предусмотрена обратная связь устанавливается уловитель для испарений топлива. Оно представляет собой смонтированный под капотом адсорбер, сепаратор, шланги соединения и клапана. Действие её состоит в следующем:

  • Пары топлива, скапливающиеся в баке, от части конденсируются в сепараторе, а затем сливаются обратно в бак. А оставшиеся проходят сквозь двухходовой и гравитационный клапаны.
  • Двухходовой клапан предотвращает чрезмерное понижение и повышение давления внутри топливного бака, а гравитационный исключает вытекание топлива при опрокидывании автомобиля.

Система улавливания паров

Так выглядит адсорбер на ВАЗ-2112.

После, пары топлива через один штуцер уходят в подкапотное пространство – а именно в адсорбер, где для их поглощения установлен уголь. Второй штуцер у адсорбера при помощи трубки соединён с узлами дросселя, а третий напрямую с атмосферой. Однако, когда мотор не запущен, 3-тий штуцер перекрывается клапаном и в таком состоянии остальные элементы не связываются с воздухом. А во время пуска мотора, контроллер у системы отвечающей за впрыск подаёт сигнал на клапаны с частотой в 15-16 Гц , сообщая сам адсорбер с атмосферой. Во время такой работы, если расход воздуха будет выше, и больше будет проходить интенсивность импульсов, то продувка будет происходить гораздо эффективнее.

А где этой обратной связи нет, пары топлива «ловятся» лишь сепаратором и одним обратным клапаном.

Система забора воздуха

При монтаже нового фильтра, соблюдайте правила установки.

Элемент фильтрации воздуха устанавливается в специальный пластиковый корпус и крепится на трёх резиновых элементах (опорах – прим.). Это устройство для фильтрации – сделано в основном из бумажной основы, и во время монтажа, его многочисленные гофры обязаны находится согласно указателям стрелок, то есть параллельно самой машине.

Топливная схема под капотом — адсорбер и корпус воздушного фильтра

Минуя элемент фильтрации, воздух переходит через датчик (ДМРВ – прим.) и попадает в шланг впуска и после чего прямиком к дроссельному узлу. Дроссельная заслонка в сборе крепится на ресивере, и во время нажатия на педаль «газа» приоткрывается, тем самым изменяя показатель поступающего в систему воздуха, с одновременным регулированием добавления смеси топлива. Ведь раздача топлива, напрямую зависит от количества израсходованного топлива.

Во время работы двигателя на холостом ходу, когда дроссельная колонка закрыта, воздух попадает в систему через РХХ (регулятор холостого хода – прим.) и управляется контроллером. Если обороты холостого хода не устойчивы, то необходимо проверить работу регулятора холостого хода.

Регулятор холостого хода – не разборный, во время выхода из строя ему может понадобится очистка или замена на новый.

Источник: carfrance.ru

2.16 Проверка шлангов, трубок и их замена

2.16. Проверка шлангов, трубок и их замена

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проверка металлических трубопроводов около топливного бака

Расположение металлических трубопроводов указано стрелкой.

Высокие температуры в моторном отсеке могут привести к деформации резиновых и пластиковых шлангов, поэтому необходима их периодическая проверка и замена.

Для крепления шлангов на соединениях рекомендуется использовать винтовые хомуты взамен пружинных, которые менее надежны.

Неопознанные утечки жидкостей

Если имеются признаки, что имеется утечка какой-либо жидкости, но вы не можете распознать тип жидкости или точное происхождение, то следует оставить автомобиль на долгое время и положить большой кусок бумаги или тряпки под автомобиль. Это поможет найти место протекания жидкости, а также поможет идентифицировать вытекаемую жидкость по цвету. Но имейте в виду, что некоторые утечки могут проявляться только при работающем двигателе.

Утечку топлива точно определить очень трудно, пока утечка не станет существенна и, следовательно, легко видима. Топливо имеет тенденцию быстро испаряться, как только оно входит в контакт с воздухом, особенно в горячем моторном отсеке. Маленькие капли могут исчезать прежде, чем вы сможете определить место утечки. Если вы подозреваете, что имеется утечка топлива в области моторного отсека, тогда охладите двигатель и запустите его, пока он холодный при открытом капоте. Металлические элементы имеют тенденцию сжиматься в холодном состоянии, и резиновые шланги имеют тенденцию ослабляться, так что любые утечки будут более очевидны, пока двигатель нагревается от запуска из холодного состояния.

Тщательно проверьте все резиновые шланги и металлические топливопроводы, отходящие от топливного бака. Проверьте ослабленные соединения, изношенные шланги, закрученные топливопроводы и другие повреждения. Обратите особое внимание на трубы вентиляции и шланги, которые часто перекручиваются вокруг шланга заливной горловины и могут быть заблокированы, делая бак трудно заполняемым. Следуйте за топливоподающими и возвратными шлангами к передней части автомобиля, тщательно осматривая их полностью на признаки повреждений или коррозии.

Несмотря на то, что тормозная система гидравлическая, усилитель тормозов увеличивает усилие, прилагаемое к тормозной педали, используя вакуум во впускном коллекторе, создаваемый при работе двигателя. Вакуум передается усилителю через шланг большого сечения. Любая негерметичность этого шланга уменьшает эффективность тормозной системы.

Утечка в вакуумном шланге означает, что воздух засасывается в шланг, а не выходит из шланга, и это делает утечку очень трудной для обнаружения. Метод обнаружения состоит в том, чтобы использовать старый вакуумный шланг, как своего рода стетоскоп. При этом держите один конец шланга близко к уху, а другой конец используйте, чтобы исследовать область вокруг предполагаемой утечки. Когда конец шланга будет находиться непосредственно над местом утечки, шипящий звук будет отчетливо слышен через дополнительный шланг. Необходимо избегать контакта с горячими и движущимися деталями, так как двигатель при проверке должен работать. Замените все найденные негерметичные вакуумные шланги.

Для замены следует использовать только стальные трубки, так как медные или алюминиевые трубки не обеспечивают достаточной прочности.

Металлические трубопроводы часто используются в топливной системе. Проверьте, чтобы трубопровод не был пережат, деформирован, не имел трещин и следов коррозии (см. рис. Проверка металлических трубопроводов около топливного бака).

Металлические тормозные трубопроводы также должны тщательно проверяться на наличие трещин и плотность соединений. При обнаружении следов тормозной жидкости следует немедленно проверить состояние тормозной системы.

Источник: automn.ru

Замена топливного фильтра на ВАЗ-2110 инжектор

Замена топливного фильтра на современном автомобиле – занятие нечастое. Ресурс этого расходника на «Ладах» 10-го семейства составляет около 30 000 км. Когда же пришла пора менять фильтр, сделать это достаточно просто.

Подготовка к замене топливного фильтра

Для удобства работ желательно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Но если ни то, ни другое недоступно, можно попробовать поменять фильтр на любой ровной площадке. Задний свес ВАЗ-2110 (ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) вполне позволяет забраться под него человеку средней комплекции.

Фильтр тонкой очистки топлива на «десятке» с инжекторным двигателем расположен под днищем в районе заднего сиденья, рядом с топливным баком. Он закреплен на кронштейне, «лапки» которого стянуты болтом. Топливные магистрали крепятся к фильтру при помощи гаек или штуцеров на защелках в зависимости от года выпуска автомобиля.

Перед тем, как приступить к отсоединению входящей и исходящей магистралей от фильтра, необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого топливная рампа, установленная на двигателе, имеет специальный клапан, расположенный на ее левом торце (если смотреть на автомобиль спереди).

Чтобы сбросить давление, нужно отвернуть пластиковый колпачок и тонкой отверткой нажать на золотник. В это время из рампы брызнет бензин. Избежать его попадания на горячий двигатель и просто на подкапотное пространство, можно, если обернуть жало отвертки тонкой тряпкой. В этом случае, бензин просто впитается в нее.

Когда бензин перестал выходить из нажатого на рампе клапана, избыточное давление в системе отсутствует и можно осуществить снятие топливного фильтра на ВАЗ-2110.

Снятие фильтра тонкой очистки топлива

Несмотря на то, что давления в топливной системе автомобиля нет, бензин в магистралях присутствует и во время их откручивания от фильтра, потечет вниз. Поэтому стоит заранее приготовить тряпку для его сбора. Количество вытекающего топлива мало, поэтому использовать тару нет необходимости.

Если фильтр на вашей «десятке» имеет крепление магистралей при помощи гаек, используйте ключи «на 17» и на «19». В случае со штуцерами, оснащенными защелками, достаточно сжать их при помощи пальцев или подходящего инструмента, предварительно очистив от грязи.

После того, как магистрали отсоединены, расслабляем «лапки» кронштейна. Болт, стягивающий их, завернут в гайку. Эта гайка приварена, поэтому отвернуть ее не удастся. Этот момент часто ставит людей, впервые меняющих данный фильтр, в тупик. Вращать нужно болт за его шляпку ключом «на 12». После того, как «лапки» кронштейна достаточно разошлись, вытаскиваем из них старый фильтр.

Установка нового топливного фильтра

Новый фильтр вставляем в кронштейн таким образом, чтобы стрелка на его корпусе совпала с направлением движения топлива в системе, то есть, смотрела на исходящую магистраль. Исходящей является трубка, которая подсоединяется к фильтру со стороны левого борта по ходу движения автомобиля. «Лапки» кронштейна лучше всего расположить по центру корпуса фильтра. После установки фильтра в кронштейн, затягиваем болт до надежного сжатия «лапок» и подсоединяем топливные магистрали.

После окончания работ, обязательно нужно проверить отсутствие подтекания топлива в местах присоединения топливных магистралей к новому фильтру, а также из-под клапана сброса давления на рампе в моторном отсеке. Чтобы это сделать, запускаем двигатель и смотрим на указанные места несколько минут. При наличии даже небольшой утечки бензина, следует осторожно подтянуть гайки крепления топливных магистралей к фильтру (убедиться в целостности резиновых уплотнителей и исправности защелок на штуцерах). Золотник в топливной рампе можно подтянуть обычным колпачком от колес, имеющим сверху специальный ключ (применяется для аналогичной операции с колесными золотниками).

Вы можете скачать удобную инструкцию по замене топливного фильтра на листе формата А4.
Распечатайте ее и возьмите на ремонт.
Размер файла 1,6 Мб, формат «jpg».

Источник: russia-avto.ru

Замена тормозных трубок на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Тормозные трубки – в отличие от тормозных шлангов, они не трескаются со временем, потому что трубки состоят из металла, кроме того их не так то легко порвать (Про тормозные шланги вообще не говорим, потому что их легче порвать и они сильнее подвержены деформации), вот поэтому трубки и используют в автомобиле, а шланги же стоят только в конце, чаще всего это встречается на передних колёсах, потому что колёса поворачиваются при вращении руля и если вместо шлангов трубки будут установлены, то они просто лопнут и Вы останетесь без тормозной системы.

Примечание!
Из-за чего вообще меняются трубки, чаще всего это случается именно во время замены тормозных шлангов, потому что трубки лопаются (А именно их наконечники) и без замены в этом случае не обойтись просто, чтобы осуществить замену трубок, нужно взять: Набор всевозможных ключей, а так же спец. ключом для прокачки тормозов обязательно запаситесь, резиновой грушей и всем тем, что нужно, чтобы прокачать тормозную систему у автомобиля!

Краткое содержание:

Где находятся тормозные трубки?
Они идут ко всем четырём колёсам, более подробно узнать местонахождение каждой трубки можно только если автомобиль рядом будет, сделать это проще простого, просто нужно найти в начале главный тормозной цилиндр (см. маленькое фото), к которому то все четыре трубки и подсоединены и после чего, от нужной Вам трубки идти нужно глазами, так Вы и поймёте их более детальное месторасположение, ну а если в двух словах сказать, то трубки располагаются в подкапотном пространстве и подсоединяются к обоим передним колёсам, ещё же две тормозные трубки (Магистральные их ещё называют) идут на колдун, а проходят они под днищем автомобилем (Указаны красной стрелкой), чтобы они не свисали, трубки закреплены при помощи спец. защиты к кузову, в конце же (Когда они к колдуну подходят) идёт разветвление трубок (От колдуна разветвление идёт, сам колдун указан синей стрелкой) и они уже по отдельности к каждому заднему колесу идут, на фотографии это всё прекрасно увидеть можно, но там изображён немножко другой автомобиль, а именно Лада Калина, но тормозная система у них не слишком различается (Если Калина без ABS) поэтому особо на то, что на фотографии представлен другой автомобиль не смотрите.

Когда нужно менять тормозные трубки?
Редко кто их от времени меняет, да и не зачем это, это вить не резина, они не потрескаются и с ними в основном ничего такого серьёзного не случиться, они чаще всего меняются при деформации или если на трубке явная ржавчина появилась, кроме того трубки меняются при неправильном обращении с ними, а именно если трубка начала течь, или деформировали Вы её как то, то она подлежит замене, в некоторых случаях трубки бывают ещё забиваются грязью и тормозная жидкость не достаёт до задних колёс к примеру, до какого то из передних, в связи с этим, данное колесо не будет тормозить и тормозную трубку нужно будет либо сменить, либо хорошенько продуть сжатым воздухом, чтобы она пробилась и колесо вновь стало работать.

Как заменить тормозные трубки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Всего тормозных трубок на автомобилях десятого семейства, так же как и на машинах Лада Самара и других, 8 штук, сложнее всего менять магистральные трубки, потому что их вести не удобно и понадобиться дополнительное снятие других деталей, а проще всего меняются трубки впереди, сложного ничего в этом нет и много времени не потребуется, в отличие от задней части!

Снятие:
1. В снятие нет ничего сложного, но подготовиться к замене трубок всё же придётся, начните с самого первого, это выкачивание тормозной жидкости из тормозного бачка, её от туда можно при помощи резиновой груши выкачать или мед. шприца (Эту жидкость повторно использовать запрещено, только новую заливайте), иногда люди умудряются поменять трубки не сливая вообще тормозной жидкости из системы, сделать это не сложно, потом просто качнуть тормоза будет нужно маленько и всё, но это если одна трубка какая то меняется, если все, то лучше слить жидкость, так геморроя будет меньше, а вся суть в следующем, при отсоединении трубки (Смотря от чего Вы её отсоединили), другие концы элементы затыкаются чем либо (Если Вы трубку от ГТЦ отсоединили, то отверстие закрывается пробкой какой ни будь, если от тормозного шланга, то конец шланга закрывается болтом подходящего диаметра или ещё чем либо), таким образом трубка и меняется, без сливания тормозной жидкости из системы.

2. Что передние тормозные трубки, что задние, все меняются идентично, на концах у них есть штуцера, а у штуцеров есть гайки, при помощи спец. ключа они отворачиваются и трубки отсоединяются, более подробно как трубку от шланга отсоединить, читайте в статье под названием: «Замена тормозного шланга на ВАЗ», в этой статье всё подробно расписано, как же трубки от Главного Тормозного Цилиндра отсоединяются и от колдуна, смысла рассказывать мы вообще не видим, потому что всё то же самое, гайка штуцера выкручивается (Указана красной стрелкой) и трубка отсоединяется, всё легко и просто.

3. И в завершение разберём тормозные магистральные трубки, они самые длинные и проходят под днищем автомобиля (Идут от ГТЦ и до колдуна), чтобы их снять, отсоединить их со всех концов в начале будет нужно, затем выкрутить три гайки которые защиту крепят (см. фото 1) и снять пластины выполнены которые из металла (Указана одна из них красной стрелкой на фото 2), ну и выньте трубки изо всех держателей, те держатели которые будут деформированы, замените новыми.

Установка:
Устанавливаются трубки в обратном порядке, они выполнены из алюминиевого сплава как правило, поэтому легко ломаются, но зато хорошо гнуться, а подгонять трубки придётся 100%, при подгонке делайте всё аккуратно, слишком сильно трубки не изгибайте и не переломайте их, а иначе придётся проводить операцию всю с самого начала, по замене.

Примечание!
По завершению операции, залейте жидкость в тормозной бачок и прокачайте всю систему (Как прокачать тормоза, читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобиле»), а иначе тормозов не будет, после прокачки по нажимайте на педаль тормоза с большой силой, а другой человек (Помощник) пусть посмотрим под автомобиль, не где ли ничего не подтекает, всё ли хорошо затянуто, только после этого можете эксплуатировать машину!

Дополнительный видео-ролик:
Тормозные трубки на большинстве автомобилях заменяются похоже, хорошие советы по замене трубок, на примере автомобиля Volkswagen приведены в ролике чуть ниже, его обязательно изучите.

Примечание!
Если же Вы хотите увидеть собственными глазами как меняются трубки, в этом случае посмотрите ещё один ролик, которые тоже расположен по ниже:

Источник: vaz-russia.com