Замена цепи ситроен с4

Citroen C4 “Экстра-Ситро” › Бортжурнал › Большое ТО-7.1 + Замена цепи ГРМ.

Моему автомобилю 6.5 лет, пробег 96744км.
Приобретён мной новым в салоне ОД, эксплуатировался только мной (с недавнего времени ещё и женой) в не напряженном режиме “овоща” с нечастыми резкими ускорениями.
В гонках не участвует (не где гонять), в пробках не простаивает (нет пробок).
Пробег ниже “среднего” — около 15-17тыс.км в год.

Коротко об основном:

Двигатель EP6:
— перед началом движения всегда прогревается (около 10 минут, обычно автозапуском с сигналки, иногда для контроля уровня масла вручную);
— замена масла последние два года — два раза в год (первые годы эксплуатации 1 раз в год);
— проблем не доставлял, неисправностей не замечено.

АКПП AL4:
— перед началом движения всегда прогревается (3 цикла переключений D-R по 30 сек);
— замена масла АКПП каждые два года;
— электро-магнитные клапаны не менялись, пинков кроме “штатных” не замечено;
— проблем не доставляла, неисправностей не замечено.

Далее для наглядности приведу таблицу замен некоторых интересных позиций.

Цепь ГРМ:
Пробег плавно подходит к 100 тыс.км., по рекомендации D2 решил заменить цепь ГРМ.
Цепь меняется “комплектом” (приведён далее по тексту).

ТО-7.1 Заменено:
Масло моторное «Total Quartz INEO Ecs» 5W30 (151510) 4л — 1620р.
Масло моторное «Total Quartz INEO Ecs» 5W30 (166252) 1л — 500р.
Масляный фильтр BOSCH (1457429249) — 204р.
Фильтр воздушный ДВС CITROEN/PEUGEOT (1444.XG) — 400р.

Помпа SKF (VKPC83812) — 1700р.
Ремень GATES (6PK905) — 480р.
ОЖ CASTROL (4671860060) (концентрат) — 460*4шт=1900р.
Вода дистиллированная LAVR (LN5003) 3л — 100р.

Свечи зажигания CITROEN/PEUGEOT (5960.L0) — 320р*4шт =1300р.

Замена Цепи ГРМ:
CITROEN-PEUGEOT (0249.F4) – Прокладка клапанной крышки — 900р.

CITROEN-PEUGEOT (0816.J2) — Цепь ГРМ (официальная замена CITROEN-PEUGEOT (V861831880) — 1900р.
CITROEN-PEUGEOT (0818.41) – Успокоитель цепи — 400р
CITROEN-PEUGEOT (0250.57) – Болт (успокоителя) — 15р.
CITROEN-PEUGEOT (0818.33) – Направляющая цепи (задняя) — 400р.
CITROEN-PEUGEOT (0818.40) – Направляющая цепи (передняя) — 400р.
CITROEN-PEUGEOT (0820.26) – Болт (направляющих) — 200р*2шт=400р.
CITROEN-PEUGEOT (0820.27) – Болт (передней направляющей) — 220р.
CITROEN-PEUGEOT (0820.28) – Болт (уплотнитель болта направляющей) — 20р.
CITROEN-PEUGEOT (0829.G3) – Гидронатяжитель цепи ГРМ — 1700р.
CITROEN-PEUGEOT (0829.G9) – Уплотнитель натяжителя (0829.G9) –>> (официальная замена CITROEN/PEUGEOT (V763197280) — 130р.).
CITROEN-PEUGEOT (0806.77) – Болт (шкива распредвала одноразовый) — 50р*2=100р.
CITROEN-PEUGEOT (0513.C8) – Шестерня коленвала (звёздочка, нижняя) — 620р.

CITROEN-PEUGEOT (0513.E1) – Ступица шкива коленвала — 550р (в оригинале с болтом).
CITROEN-PEUGEOT (0514.C8) – Сальник коленвала передний — 550р .
CITROEN-PEUGEOT (0516.K5) – Болт (шкива коленвала, нужно 3 шт) — 65р.

Источник: www.drive2.ru

Citroen C4 L “Собаковоз” › Logbook › Замена цепи ГРМ, МСК и чистка клапанов

Через 25 тыс. км. пробега после первых симптомов сложилась следующая картина:
— когда заводил авто с утра с автозапуска, через 3 подъезда с закрытыми окнами я слышал звук цепи. Грохот и лязг цепи не уходил даже после прогрева — на высоких оборотах мотор своим звуком напоминал мне старую швейную машинку;
— плавали обороты на холостых (и на холодном и на прогретом моторе), мотор ощутимо потряхивало;
— сильно увеличился затуп газа при ускорении с низких оборотов. Т.е. если еду плавно ходом и надо не резко ускорится, то вначале мозги пытаются упорно ускорить авто на текущей передаче, потом понимаю всю тщетность все же скидывают передачу в низ и только тогда разгон. Это очень ощутимая по времени задержка.

Ради интереса обзвонил разные сервисы:
— “АларМоторс” озвучили мне цену 28тыс. руб.- 10% клубная скидка = 25 тыс. руб ;
— ОД “Ирбис” с учетом акции “скидка 30% на запчасти и работы для авто старше 3 лет” — 27 тыс. руб.
У остальных еще дороже …

Т.к. чек все никак не появлялся, то я решил пока не спешить с заменой цепи. У нас не ВАГ — случаев проскакивания или разрыва цепи на моторах ЕР6 я еще не встречал. Чек-энджин и пропажа тяги когда фазы уйдут за критические значения — это худший из возможных финалов. Но так получилось, что недавно познакомили меня с отличным мастером по моторам ЕР6 — Игнатом. Ездили к нему на эндоскопию ЦПГ, где в добавок ко всему выявил сильный нагар на впускных клапанах (MadPistons и др. в среднем за 10 тыс. руб. чистят). В итоге, Игнат мне сделал предложение от которого я не смог отказаться:
замена комплекта привода ГРМ + замена МСК (запчасти мои) + чистка клапанов от нагара (по технологии Tunap) = 32 тыс. руб
+ я сам купил запчасти для замены МСК на 3,2 тыс. руб (по ценам Autodoc ).
0348.S9 — Прокладка коллектора (1 шт) — 187 ₽
0514.C8 — Сальник коленвала передний (1 шт) — 807 ₽
0807.39 — Кольцо уплнотнительное (2 шт) — 2 х 302 ₽
1606466680 — Болт шкива коленвала (1 шт) — 111 ₽
1628922080 — Уплотнение клапанов (1 шт) — 1514 ₽

МСК (маслосъемные колпачки) может особого смысла и не было менять на 70 тыс. км., но так как мотор все равно вскрывается и все рядом — лучше сделать замену сразу для профилактики.

В прошлую субботу в 11 утра сдал свой авто на ремонт и спокойно поехал по своим делам. Импровизированный сервис находился в гаражном комплекса в Дзержинске. Работал Игнат в паре с Кириллом. В одиночку, видимо, пришлось бы дня два возиться с мотором ))) Забирать авто я приехал уже за полночь. При мне провели первый запуск мотора …
Небо и земля … Работает тихо-тихо, вибрации ушли, обороты не плавают.
Сразу же поехали на МКАД делать адаптацию после замены цепи. Не скажу что под полным газом я ощутил разницу в динамике. Но вот при спокойно езде она хорошо ощутима. Ушла задумчивость и нервозность в управлении, вернулся уверенный плавный разгон с низких оборотов. Сложно объяснить, но на авто стало легче и комфортнее ездить. Т.к. авто стало намного живее реагировать на газ — сразу же вырос расход бензина по городу с 11 до 13 л/100км :))) Я стал чаще перестраиваться в потоке … Сложно удержаться )))

Читайте также:  Дэу матиз замена грм

В общем, я проделанной работой очень доволен.
Игнату и Кириллу огромное спасибо !

P.S. Попутно парни нашли у меня небольшие дефекты по ходовке — вчера сдал авто в “АларМоторс”.
Но это уже будет отдельная запись в БЖ …

И небольшой фотоотчет:
Наглядно видно как ушли фазы с растяжением цепи:

Источник: www.drive2.com

Клуб Citroen C4 Sedan

Яркий французский доступный седан

Замена Цепи ГРМ

Модераторы: Cromium, juri

  • Перейти на страницу:

Замена Цепи ГРМ

Сообщение Ant » 09 ноя 2013, 13:37

Комплект для замены цепи на EP6CDT MD двигателе (150THP) :

1) 0805.K1 – “Шестерня впускного распредвала” (уже содержит “Болт шестерни впускного распредвала”, 0806.77)
2) 0805.K3 – “Шестерня распредвала” (уже содержит “Болт шестерни распредвала”, 0806.78)
3) 98 228 271 80 – “Цепь ГРМ” ( первая ревизия(устаревшая) 0816 H9 , вторая ревизия (т.е. устаревшая) V8 618 317 80 ) Фото последней версии
4) 98 160 586 80 – “Планка натяжителя цепи” ( первая ревизия (т.е. устаревшая) 0818.29 )
5) 0250.57 – “Болт планки натяжителя”
6) 0818.30 – “Планка направляющая цепи ГРМ нижняя”
7) 0818.31 – “Планка направляющая цепи ГРМ нижняя”
8 ) 0820.26 – “Болт крепления” ( 2 шт )
9) 0820.27 – “Болт оси”
10) 98 160 585 80 – “Гидронатяжитель цепи ГРМ” (уже содержит “Кольцо уплотнительное”, V763197280) Фото и отличия
11) 0513.C8 – “Шестерня привода ГРМ”
12) 0820.28 – “Кольцо уплотнительное”

При замене цепи ГРМ снимается клапанная крышка, которая по регламенту также подлежит замене при каждом снятии, поэтому крайне желательно заменить следующие прокладки:
13) 0249.E6 – “Прокладка клапанной крышки”
14) 0249.E7 – “Прокладка свечных колодцев” ( 2 шт )

Возможна вариация, рекомендовано обратить внимание при пробеге свыше 100 тыс км
13) V7 598 862 80 Крышка клапанная, с прокладками и крышка маслозаливной горловины

    0249.E6 – “Прокладка клапанной крышки”
    0249.E7 – “Прокладка свечных колодцев” ( 2 шт )
    V7 572 848 80 – “Крышка маслозаливной горловины”
    Артикула нет и отдельно не поставляется – “Крышка клапанная”

По состоянию/пробегу также рекомендуют заменить следующие позиции (после 10 тыс пробега их менять не стоит, желательно увидеть текущее состояние, а уже после принимать решение):
15) 0514.C8 – “Сальник коленвала передний”
16) 0513.E1 – “Ступица шкива коленвала”
17) 1628922080 Маслосъемные колпачки 095660 меняются при прогрессирующем масложоре

актуально по состоянию на 7 ноя 2018, проверено для EP6C DT MD

Схема из Citroen Service для наглядной версии:

Список для замены цепи с визуализацией по группам (для лучшего восприятия):

Комплект для замены цепи на EP6C M двигателе (120VTi) :

1) 0805.K1 – Шестерня впускного распредвала (уже содержит “Болт шестерни впускного распредвала”, 0806.77)
2) 0805.K2 – Шестерня распредвала (уже содержит “Болт шестерни распредвала”, 0806.77)
3) 98 228 270 80 – Цепь ГРМ ( первая ревизия(устаревшая) 0816 J2 )
4) 0818.41 – Планка натяжителя цепи
5) 0250.57 – Болт планки натяжителя
6) 0818.33 – Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
7) 0818.40 – Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
8 ) 0820.26 – Болт крепления ( 2 шт )
9) 0820.27 – Болт оси
10) 98 160 585 80 – Гидронатяжитель цепи ГРМ” (уже содержит “Кольцо уплотнительное”, V763197280) Фото и отличия
11) 0513.C8 – Шестерня привода ГРМ
12) 0820.28 – Кольцо уплотнительное
13) 0829.G3 – Натяжитель цепи ГРМ

При замене цепи ГРМ снимается клапанная крышка, которая по регламенту также подлежит замене при каждом снятии, поэтому крайне желательно заменить следующие прокладки:
14) 0249.F4 – Комплект прокладок клапанной крышки

Схема из Citroen Service для наглядной версии:

Список для замены цепи с визуализацией по группам (для лучшего восприятия):

Источник: www.c4-sedan.ru

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ НА ДВИГАТЕЛЯХ EP6 и EP6DT.

Как понять, что цепь ГРМ вашего Пежо или Ситроен пора менять? В зоне риска, прежде всего, те автомобили, пробег которых перевалил за 60 тысяч километров и те, масло в которых менялось реже, чем раз в 10 тысяч км. Начинается все обычно с появления на приборной консоли надписи “Antipollution faulty”. Эта надпись указывает на то, что с двигателем что-то не так и пора заехать на сервис для диагностики. “Antipollution faulty” – общая ошибка, не указывающая на что-то конкретное. Растянувшаяся цепь ГРМ может быть одной из причин появления такой надписи. Кроме того, мотор начинает неустойчиво работать. Поначалу в холодную погоду и с утра, а потом постоянно. Холостые обороты начинают “плавать”, двигатель теряет былую тягу, увеличивается расход топлива. Появляются провалы в работе двигателя на разных режимах.

Если у вас присутствует какие-либо признаки из перечисленных выше, это повод проверить состояние цепи. Как проверить, пора ли менять цепь? Двигатели EP6 достаточно “замороченые” и, не имея большого опыта их диагностики и ремонта, можно “приговорить” что-нибудь не то. Ошибки, такие как P0016, P0014, P0011, P0013, выявленные при диагностике, могут указывать одновремено как на растянутую цепь, так и на другие неисправности. При растянутой цепи могут быть ошибки по неправильному составу смеси, на лямбда-зонды компьютер также ругается. Кроме того, картину могут дополнять забитые масляные каналы или неправильно работать натяжитель цепи. Поэтому “приговаривать” цепь на основе только показаний компьютера нельзя. Самый надежный способ – оценить состояние цепи ГРМ визуально. Вместо натяжителя цепи с легким усилием руки вкручивается специальный шаблон, затем штангенциркулем измеряется, насколько выдвинулся его шток. Для двигателя EP6 шток не должен выдвинуться больше, чем на 73 мм, на моторе EP6DT – не более, чем на 71 мм. Посмотреть, “убежали” ли фазы и растянулась ли цепь ГРМ можно и по-другому. Для этого снимается клапанная крышка, валы фиксируются в нужном положении с помощью специальных приспособлений, затем на ГБЦ устанавливается кондуктор, который показывает, отклонились ли распредвалы от своего нормального положения. При сильно растянутой цепи не нужен даже кондуктор – отклонение вала видно невооруженным глазом.

Читайте также:  Установка хабов на уаз патриот

При замене цепи ГРМ меняется собственно сам цепь, натяжитель, 3 успокоителя, поворотная звездочка распредвала (одна или две), звездочка коленвала, болты распредвалов, прокладка клапанной крышки. Можно также заодно поменять сальник коленвала.

3. Шестерня распределительного вала 4. Шестерня распределительного вала 5. Фланцевый болт 7. Цепь привода газораспределительного механизма 8. Успокоитель цепи 9. Фланцевый болт 10. Направляющая цепи 11. Направляющая цепи 12. Болт 13. Болт 14. Натяжитель цепи 15. Шестерня коленчатого вала 16.

Источник: peugeot-moscow.com

Замена цепи ГРМ Ситроен С4 с двигателем 1.6 EP6

Любой двигатель время от времени нуждается в ремонте. Даже если он вынослив и технологичен, как на Ситроене С4, все равно некоторые его детали время от времени выходят из строя. Касается это и механизма ГРМ. Конечно, не обладая должным опытом, очень трудно ремонтировать двигатели подобной сложности без профессиональной помощи, но замена цепи ГРМ к таким процедурам не относится. Заменить ее сможет любой автолюбитель, имеющий некоторый уровень подготовки. Также необходимо знать, когда следует производить замену, где устанавливать метки и как совершать установку валов относительно друг друга. Здесь мы обязательно с этим разберемся, и научимся самостоятельно производить замену цепной передачи ГРМ.

Ресурс цепи

Цепь ГРМ на Ситроене будет служить как минимум 170 000 км. Конечно, этот регламент может быть нарушен, если не соблюдать определенные правила эксплуатации двигателя. Во-первых, крайне не рекомендуется эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках. Старайтесь не так часто использовать прицеп. Это создает дополнительную нагрузку на ремень. Во-вторых, если хотите, чтобы ремень служил дольше, забудьте про экстремальное вождение.

Если цепь сильно износится, она даже может оборваться. Хотя, конечно, происходит это крайне редко. Менять цепную передачу следует при появлении следующих дефектов:

  • на малых оборотах мотор стал “рычать”, то же происходит и на холостых оборотах;
  • двигатель уже не запускается с первого раза, а частенько делает это только после нескольких попыток;
  • машина начинает “съедать” намного больше масла и горючего;
  • мотор может начать внезапно глохнуть;
  • компьютер начал выдавать ряд профильных ошибок.

Конечно, главным поводом для замены является регламентный пробег. Если время вышло, привод нужно менять, так как он обязательно успел получить большую степень износа. Износ наступит раньше времени, если авто эксплуатируется в условиях большого города. Но не стоит сразу же кидаться менять цепь. Вполне возможно, что она еще не полностью выработала свой ресурс. Вышеозначенные симптому могут говорить не только об износе цепи, но и о поломках других деталей узла ГРМ. Профессионалы рекомендуют приобрести набор Ликота. С его помощью можно проводить безошибочную диагностику состояния деталей. Он здорово поможет выставить точно по меткам валы и настроить регулировку фаз VTI. Также набор включает в себя специальное устройство, которым определяется степень натяжки цепи.

Что же такое Ликота и каким образом данный прибор работает? Это резьбовая втулка, которую ввинчивают вместо натяжителя. В инструкции по его эксплуатации четко описан весь процесс замера натяжения цепной передачи. Ничего сложного там нет. Стоит прибор около 8 000. Но покупать его необязательно. Многие определяют растяжение цепи по характерному шуму, который при этом начинает издавать двигатель. Ну и, конечно, нужно обращать внимание на внешние признаки – сколы, наличие люфта между звеньями. Если стандартная натяжка уже не дает результатов, цепь нужно обязательно заменить. А вот какие инструменты и расходные материалы вам обязательно для этого понадобятся:

  • новый привод;
  • шкивы распредвалов;
  • уплотнительные муфты;
  • шкив коленвала;
  • натяжитель;
  • 3 успокоителя;
  • ступица коленвала;
  • набор сальников и прокладок;
  • воротки;
  • набор головок;
  • набор ключей;
  • динамометрический ключ;
  • отвертки с различными наконечниками;
  • герметик.

Алгоритм замены

Когда все инструменты и расходники собраны, можно начинать процедуру замены. Сначала поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. Обесточиваем машину, сняв минусовую клемму с аккумулятора. Снимаем колесо, моторную защиту и брызговик. После этого следует строго придерживаться следующего алгоритма работы:

1. Демонтируем фильтр воздуха, а его патрубки отводим в сторону.
2. Снимаем верхний кожух мотора. Датчики распредвалов отключаем. Снимаем крышку с клапанов.

3. Совмещаем метки, размещенные на нижней части распредвалов. Для этого придется поворачивать коленвал вправо головкой на 18. Если с первого раза совмещения меток не произошло, крутить коленвал в обратную сторону нельзя. В этом случае придется сделать 2 полных оборота в том же направлении.
4. Теперь маховик нужно зафиксировать, но перед этим следует установить нижний маркер.
5. Отворачиваем подушку мотора и приподнимаем масляный щуп.
6. После этого нужно взять специальное приспособление и произвести фиксацию распредвалов.

7. Снимаем привод генератора, предварительно ослабив его натяжитель.
8. Демонтируем верхний успокоитель, если это не было проделано ранее.
9. Снимаем шестерни с распредвалов. Следите, чтобы цепь случайно не упала в картер мотора. Такое иногда случается.
10. Снимаем ступицу коленвала. Для этого сначала придется снять ее крышку.
11. Теперь уже можно снять цепь. Вместе с ней снимаются и успокоители, находящиеся сбоку.
12. После этого отворачивается приводная звездочка и сальник.
13. На этом процесс снятия цепи можно считать завершенным. Перед установкой нового расходника следует промыть обезжиривающим составом ступицу и шестерню коленвала.
14. Чтобы установить новый цепной привод, необходимо цепь собрать вместе с шестерней и успокоителями. Перед тем, как ставить звездочку коленвала, ее нужно как следует смазать герметиком.
15. Устанавливая шестерни распредвалов, не перепутайте местами фазовращатели. Помните, что на выпускной нанесен символ ЕХ 30, а на впускной – IN 35.

На фото ниже показано, как цепь должна выглядеть новая цепь.

После сборки придется проверить работу мотора. Для этого заводим двигатель и слушаем, как он работает. Наличие посторонних шумов будет говорить о том, что что-то сделано не так. Если слышен привычный шелест, значит все сделано правильно.

Читайте также:  Регулятор напряжения дэу нексия

Не затягивайте с заменой цепи. Не дожидайтесь, когда она сойдет со звездочек. Обязательно проводите диагностические процедуры в ее отношении, так как они могут помочь выявить неисправность на начальном этапе.

Видео инструкция


Источник: avtogrm.ru

Ремень и цепь ГРМ на Citroen C4

Автомобиль французского концерна Ситроен С4 – это модель, двигатели которого оборудованы как ремнями, так и цепями ГРМ в зависимости от типа используемого двигателя. В данной статье будут рассмотрены оба варианта, а также их возможная замена в случае возникновения поломки.

Ремни и цепи ГРМ

Прежде всего, начать стоит с рассмотрения ремней ГРМ. Стоит отметить, что данная деталь влияет на работоспособность двух валов:

В результате удается добиться увеличения числа оборотов двигателя, что приводит к более комфортной езде. Устанавливаются ремни на бензиновые двигатели, и артикул оригинального комплекта ГРМ на Ситроен С4: 18333. Цена не превышает 5000 рублей.

Также имеются аналог данной детали. Они представлены в таблице.

Производитель комплекта Артикул Стоимость в рублях
BOSCH 1987949584 3300
FEBI BILSTEIN 16 087 474 80 S2 3600
INA 530037910 3700
RUVILLE 5597770 4200
SNR KD45956 3500

Цепи ГРМ устанавливаются в основном на автомобили, оборудованные дизельными двигателями. Артикул стандартного комплекта цепей: 28198.

Стоимость не превышает 4000-5000 рублей. Аналоги представлены в таблице.

Производитель комплекта Артикул Цена
BGA TC1025FK 5100
SWAG 99130452 12300

Далее речь пойдет о том, как поменять износившийся ремень или вышедшую из строя цепь ГРМ.

Замена ремней и цепей ГРМ на Ситроен С4

В первую очередь будет рассмотрен процесс замены ремня ГРМ на бензиновом двигателе автомобиля. С работой способен справиться практически каждый, кто имеет представление о том, как устроен автомобиль и где в нем находится та или иная деталь.

Прежде всего, перед заменой необходимо подготовить инструменты и материалы, к которым относятся:

  • новый ремень;
  • два сверла;
  • ключи и другие инструменты из специального ящика.

Процесс замены ремня ГРМ на Citroen C4 представляет собой определенную последовательность действий. Они представлена ниже в виде отдельных пунктов. Таким образом, владельцу авто потребуется:

  • Отсоединить клеммы от аккумулятора.
  • Снять замковый механизм под правым передним крылом транспортного средства.
  • Снять ремень с помощью специальных инструментов. Они помогут зафиксировать ролик механизма натяжения, а также демонтировать основную деталь.
  • Поставить под картер двигателя прокладку из доски и одновременно с этим использовать домкрат.
  • Отвинтить с помощью ключа с головкой на 13 мм крышку коленчатого вала, а также демонтировать шкив.
  • Удалить крепление верхней опоры двигателя также с использованием ключа.
  • Открутить три винта и снять дополнительную опору с блока цилиндров.
  • Вынуть кожух ГРМ. При выполнении данного действия рекомендуется быть максимально осторожным, чтобы не повредить корпус кожуха.
  • Совместить метки на распределительном вале и головке блока путем вращения элементов по часовой стрелке.
  • Открутить ролики, которые отвечают за натяжение ремня. Для этого потребуется использовать шестигранник на 6 мм.
  • Демонтировать ремень ГРМ.

Одновременно с ремнем специалисты рекомендуют заменить также ролики натяжения, так как проблема может возникнуть и в них. Поэтому при покупке новой детали стоит позаботиться о приобретении целого комплекта ГРМ. Как только изношенный ремень будет снят, можно на его место установить новый.

Далее потребуется натянуть деталь, а также выполнить все перечисленные выше действия в обратном порядке.

Замена цепи ГРМ

Цепь в отличие от ремня эксплуатируется дольше, и поэтому поломки возникают в ней не так часто. Однако в любом случае владельцу автомобиля Citroen C4 стоит знать, как произвести замену детали своими руками. Для этого нужно подготовить необходимые инструменты и материалы, упомянутые ранее, а также выполнить следующую последовательность действий:

  • Отсоединить клеммы от аккумулятора во избежание несчастного случая.
  • Вытащить воздушный фильтр, а все прикрепленные к нему патрубки отвести в сторону.
  • Демонтировать верхний кожух двигателя. Здесь тоже рекомендуется выполнять процесс максимально осторожно.
  • Отключить работающие датчики и снять клапанную крышку.
  • Ослабить натяжение генератора и снять его.
  • Открутить шестерни с распределительных валов, если это не было сделано ранее. При этом стоит следить за тем, чтобы цепь случайно не упала вовнутрь мотора.
  • Снять крышку, а затем ступицу коленчатого вала.
  • Демонтировать цепь. Также вместе с ней стоит снять успокоители, которые установлены по бокам.

Когда изношенная цепь будет демонтирована, рекомендуется промыть ступицу и шестерню коленчатого вала прежде, чем приступать к установке новой цепи. Впоследствии установки обновленной цепи потребуется также выполнить все перечисленные выше действия в обратной последовательности.

Замена цепи ГРМ и ремня требуют внимания и ответственности при выполнении вышеперечисленных действий. Любая ошибка может привести к возникновению очередной неисправности или ухудшению работоспособности двигателя.

Так, например, если неправильно сопоставить метки в случае замены ремня ГРМ, владельцу автомобиля придется переделывать все выполненные работы.

Окончание сборки, проверка

Когда сборка будет завершена, автовладельцу стоит, во-первых, убедиться в ее правильности, а, во-вторых, понаблюдать за работой мотора. Для этого нужно снова завести двигатель и проверить, не издает ли он какие-нибудь шумы или другие посторонние звуки.

В этой ситуации может быть два возможных исхода:

  • Мотор работает исправно, что означает наличие проблемы в цепи ГРМ.
  • Мотор продолжает издавать посторонние звуки. Это значит, что проблема заключалась не в ремне или цепи ГРМ. И в этой ситуации рекомендуется уже обращаться за помощью к профессионалам.

В любом случае не стоит доводить до возникновения подобных ситуаций. Чтобы этого избежать, следует регулярно проводить технический осмотр автомобиля, а также своевременно заниматься ремонтом деталей, в которых была обнаружена неисправность. Таким образом, не потребуется постоянно сталкиваться с различными поломками и огромные денежными расходами при посещение СТО.

Источник: zapchasti.expert