Ниссан тиида замена свечей

Меняем свечи зажигания на Тииде своими руками

Замена свечей зажигания на Ниссан Тиида обычно требуется на пробеге около 90000 км. Двигатели этих машин сделаны таким образом, чтобы в течение всего гарантийного срока и после его окончания требовать к себе минимум внимания со стороны владельца. Необходимыми процедурами по обслуживанию являются только те, которые рекомендуется производителем.

По регламенту технического обслуживания Тииды свечи нужно менять каждые 30 тысяч километров пробега. Однако, такой интервал соблюдается редко, разве что пока машина на гарантии и необходимо ездить на ТО. В реальности они служат гораздо дольше. Но это при условии использования топлива нормального качества и исправность других систем автомобиля. На необходимость замены могут указывать следующие проблемы:

  • Машина плохо заводится, приходится крутить стартер значительно дольше чем обычно;
  • Двигатель Тииды троит, работает не ровно, плавают холостые обороты;
  • Машина плохо разгоняется, появилась ощутимая потеря мощности;
  • Существенно вырос расход топлива;

Свечи зажигания с одним и несколькими боковыми электродами

Если наблюдается хотя бы один из этих моментов, следует провести диагностику двигателя, чтобы найти причину неисправности. После этого, возможно, станет известно действительно ли проблема в свечах или на работу двигателя нарушена из-за чего-то другого. Похожее поведение может наблюдаться, например, когда засорился топливный фильтр.

Процесс замены

Заменить свечи зажигания на автомобиле Ниссан Тиида 1.6 не сложно, но выполнение этой процедуры требует наличия некоторых навыков ремонта авто и специального инструмента. В данном случае речь идет о свечном ключе, который есть не у каждого автомобилиста. Без него выкрутить подлежащие замене детали не получится.

При закручивании свечей лучше всего использовать динамометрический ключ. Он позволяет затянуть их с таким усилием которое нужно. Момент затяжки при в данном случае очень важен. Если не докрутить свечу, она может разобраться. Так же из-за этого может снизиться степень сжатия топливо воздушной смеси, автомобиль потеряет в динамике или станет плохо заводиться. Момент затяжки свечей Ниссан Тиида около 17 Нм.

  1. Снимаем воздухозаборник воздуховода, который крепится при помощи двух пластиковых клипс
  2. Открепляем алюминиевую трубку, которая прикручивается к коллектору на два болта
  3. Откручиваем дроссельную заслонку
  4. Выкручиваем болтик крепления воздушного коллектора к корпусу мотора
  5. Снимаем трубку, которая одета на штуцер коллектора
  6. Демонтируем воздушный коллектор, откручиваем пять болтов в нижней его части
  7. Снимаем катушки зажигания и выкручиваем свечи

Для откручивания свечей нужно использовать специальный свечной ключ с головкой. Она должна быть узкой чтобы она могла пролезть в колодцы. Далее можно ставить новые свечи и собирать все в обратном порядке. В процессе работы нужно следить за тем чтобы ничего не упало в подкапотное пространство, иначе достать это будет затруднительно. Для этого нужно класть все детали или элементы крепежа в надёжные места. Вся работа в данной последовательности не должна занять более 30 минут времени.

Выбор свечей, основные неисправности, диагностика

После того как свечи зажигания Тииды извлечены можно оценить их состояние визуально чтобы определить степень износа и возможность дальнейшего использования. Основными дефектами, приводящими к неисправности являются:

  • Сильные сажевые или шлаковые отложения на рабочей поверхности;
  • Замасленность электродов;
  • Расплавление электрода или корпуса свечи;
  • Износ электрода;
  • Неисправность разъёма подключения к высоковольтным проводам;

Разновидности состояния свечей

Свечи зажигания не подлежат ремонту, и, если есть хотя бы один признак наличия дефекта, их следует заменить. Если проводится только диагностика и никаких серьезных дефектов не обнаружено, свечи можно установить на место, проверив зазор между электродами. Для автомобилей Ниссан зазор между электродами новых свечей зажигания обычно равен 1.1 мм. Такой зазор рассчитан на полностью исправное состояние мотора, систем зажигания и подачи топлива. В автомобилях с пробегом, а также перед началом холодного времени года, можно уменьшить его до 0.6-0.7 мм. При уменьшении расстояния между электродами увеличивается мощность искры, что делает холодный старт двигателя увереннее.

Наиболее известными производителями свечей зажигания для Тииды являются:

  • Ниссан (оригинальные запчасти)
  • Denso
  • BOSCH
  • Beru
  • NGK

Продукция этих фирм зарекомендовала себя как качественная, и им уже много лет доверяют автолюбители. Говорить что автомобиль едет с какими-то из них лучше чем с другими наверно, и это обычно просто рекламный ход или субъективное мнение. Возможно, будет какая-то разница в сроке службы, но вряд ли существенная. На состояние и продолжительность безотказной работы свечей в большей степени влияет состояние системы зажигания и подачи топлива, качество бензина и масла, которое заливают в двигатель. Если автомобиль исправен и соблюдается требования к его обслуживанию, то свечи могут ходить более до ста тысяч километров пробега и более.

Источник: jencar.ru

Nissan Tiida Japan`осец › Бортжурнал › Замена свечей + чистка Дроссельной заслонки + Русский гемор)

Для снижения расхода на моей Тиидке, для начала поменял масло(взял Shell Helix 5W30), фильтр заказ на сайте Exist, кому надо, вот ссылка на оригиналы и копии:
www.exist.ru/price.aspx?pid=13A03886&sr=108
Менять решил в сервисе, так как деньги за смену масла минимальные, да и холодно на улице, чтоб менять масло.
Далее поменял воздушный фильтр, легче чем проверить давление в шинах. Вот ссылка на оригиналы и копии фильтров:
www.exist.ru/price.aspx?pid=49805697&sr=108

Ну все, осталось самое интересное 🙂 осуществить действо по замене свечей и чистку дроссельной заслонки, вот решил выложить инфу “Как не надо менять свечи!”

Кто изучал информацию по замене свечей, тот знает как это напряжно! Для заметки:
— замена свечей у Оф Дил: 1200 руб.
— чистка дроссельной заслонки: 1200 руб.
— свечи оригинальны(иридиевые) или дубликаты, за штуку: в пределах 1600 за 1 свечу.
— настройка ДЗ, после чистки(а это хоть как вам надо сделать): 600 руб.

Итого: Примерно 9400 руб, с учетом, если взять свечи за 1600 руб.

Узнав цены, плюнул на них и начал поиск свечей для Тииды, а именно моего двигателя, вот что я нашел:
www.exist.ru/price.aspx?pid=7E10559A&sr=108

Но это все под заказ и надо ждать. Обзвонив канторы в нашем городе, с горем по полам, нашел свечи NGK “Платиновые за 650 руб”, решил брать.
Далее стояла следующая задача, найти Свечной ключ. На Тииду идет размер ключа: на 14, тонкостенный. Нашел только на 2ой день поиска: купил отдельно головку на 14, удлинитель для головки. Также купил Карбклиннер.

Фото:
До этого купил свечи за 650 руб:

свечную головку на 14, цена 370 руб:

удлинитель на головку 80 руб:

Карбклинер за 150 руб:

Дождался я долгожданных “- 2” градуса на улице и поехал в гараж, думал справлюсь со всем — за час(глупцы всегда так думают:mda:).
Открыл капот, оценил фронт работ, уверенно решил что работы тут мало и началось. Отключил аккум. Отсоединил все шланги и коннекторы от дроссельной и впускного коллектора, начал скручивать болты и появились 2 болта ганд…а,
вот они:

которые категорически оказали сопротивление:pioneer_smoke:, да подумал “фигня”, щас ВДшкой мазану и скручу… фиг там:((( Пришлось снять воздухозаборник, чтоб скрутить последний болт с впускного коллектора и придумать вот такой механизм:

Скрутив все болты, начал снимать сам коллектор, но он как на “фото отчете” них не снимается, как бы я не старался, поняв что мешает Расширительный бачок, я его снял! Кто то уже подумал, что хозяин идиот, разобрал половину машины ради свечей:mda: но мной двигал процесс! Убрав бачок в сторону, я смог снять коллектор с дроссельной,

накрыв все страшные места, занялся дроссельной, скрутил опять же своим нано- ключом(кто то задался вопросом: “Почему он не купил набор накидных головок на 8 с ключом”, отвечу: “Был набор, целых 2 головки, но держатель сломался, когда я пытался скрутить тот самый болт, вот и пришлось мудрить” ) и вот вам дроссельная:

Далее началась комедия, когда дошла очередь до свечей. Вставив в колодец головку и удлинитель, я понял что у меня потерялся 4х-гранный рычаг для удлинителя, поиски были провальными:( но я же Русский человек, зачем мне ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ или хотя бы рычаг, я взял старый русский напильник, вставил в удлинитель и достал ключ на 19, которым проворачивал напильник а соответственно и саму свечу, вот мое произведение:

выкрутив свечи, состояние свечей в 1 и 2ом цилиндре- было более менее нормальным. Зазор был везде одинаков. А вот на 3м и 4м циллиндре, свечи были покрыты ржавчиной. Вот свечи:

Читайте также:  Не заводится ниссан микра

Ну а далее поставил новые свечи, закручивал по ощущениям, дай бог чтоб моя Динамометрическая рука меня не подвела!
Сбор всех деталей прошел быстро, затянув все болтики, проверил все хомуты и штекеры. Ну мы же русские не можем без проблем, остался один шланг без места соединения, ну прям не помню чтоб я его трогал, думал над ним минут 20, ничего не придумал, а вот и этот шланг:

Завел авто, проверил на различные потери, все оказалось в норме. Быстрее сел внутрь, чтоб погреться)))))

Кстати обнаружил пропажу антифриза, но это уже другая история. прогрел двигатель, закрыл гараж, покатался, начал калибровать(хотя если откл от акб и не чистить дроссельную, то настройка не потребуется. у меня после чистки ХХ был в пределах 1000) максимум смог откалибровать до 900. Подумал что мало прогрел авто, покатался подольше, сделал калибровку и вуаля: на P — 750 об. на D не помню, вроде 650.

Кто не знает как калибровать дроссельную заслонку, то есть 2 варианта решения:
1. Поехать на СТО и отдать 500 руб, к вашему авто подключат сканер и обучат дроссельную.
2. Своими руками и ногами (описание можно взять тут: www.clubtiida.ru/forum/showthread.php?t=5439 ), получиться не сразу, но кто захочет, тот всегда дойдет до цели!

Вывод:
Прежде чем менять свечи, я понял следующее:

— что главные проблемы в мелких деталях, которых нет под рукой и приходиться творить такие глупые русские изобретения.
— одеваться гораздо теплее(замерз как …)
— на холоде лучше ничего не делать. трубки были в момент снятия теплые и эластичные, после зимней стужи, они стали деревянные, боялся сломать.
— учитывай свой род профессии. Если ты русский медик, то лучше изучить все аспекты замены от и до + продумать каждую мелочь и каждую деталь. Математиков и программистов наверно тоже касается.

Итог:
Делал все это ради расхода. На данный момент, расход снизился до 12 литров на 100 км(т е уменьшился на 4 литра), но, с учетом: автозапуск, зимнее время, вождение авто на короткие дистанции. На счет динамики- стала немного поживее. Двигатель работает ровно. Почему то до настройки дроссельной заслонки плавали обороты, потом все работает ровно.

Вопрос:
На свечах разный нагар, что может быть причиной? Намекнули на переобогащение смеси- оно то и могло влиять на расход. Грешу на форсунки.

Я впервые так увлекательно и Трудно менял свечи и чистил дроссельную, не на одной машине с таким трудом не сталкивался, все делалось гораздо проще. Тиида меня удивляет все больше и больше). Далее планирую устранить течь антифриза, но это уже другая история

Источник: www.drive2.ru

Замена свечей зажигания Ниссан Тиида (Nissan Tiida), фото и видео инструкция

На плановом техническом обслуживании у нас находится автомобиль Ниссан Тиида (Nissan Tiida), на котором необходимо заменить свечи зажигания, покажем как это сделать своими руками быстро и правильно.

Для замены свечей нам необходимо будет снять впускной коллектор, дроссельную заслонку, впускной патрубок и расширительный бачок радиатора. Перед тем как начать разборку постарайтесь либо помыть двигатель, либо продуть его сжатым воздухом, для того чтобы предотвратить попадание мусора в мотор.

Ключом на 8 откручиваем хомуты впускного патрубка, снимаем патрубок рециркуляции картерных газов.

Демонтируем впускной патрубок. Ключом или головкой на 8 откручиваем 4 болта крепящие узел дроссельной заслонки:

С задней стороны дроссельной заслонки подходит разъём с проводами, для того чтобы его снять нажимаем на язычок и отводим разъём в сторону. Дроссельная заслонка снята, рекомендую заодно провести её чистку.

Снимаем патрубок воздухозабора, в передней части его держат две клипсы, приподнимаем их плоской отвёрткой и вытаскиваем вверх:

Снимаем расширительный бачок, для этого в верхней части с правой стороны возле заливной крышки есть небольшой язычок, отгибаем его пальцев в сторону двигателя и приподнимаем сам бачок:

Отводим его в сторону. Откручиваем болты впускного коллектора, 5 спереди и 2 по бокам. Снимаем шланг адсорбера и фишку с проводами:

С правой стороны двигателя снимаем шланг который идёт на вакуум тормозов. Впускной коллектор теперь можно снимать, просто приподнимаем его вверх. Нам открылся доступ к катушкам зажигания, для того чтобы их снять откручиваем ключом на 10 четыре болта. Снимаем с каждой разъёмы, для этого язычки опускаем вниз и оттягиваем на себя:

Вытаскиваем катушки зажигания просто потянув их вверх:

Нам открывается прямой доступ к свечам зажигания, прежде чем их откручивать сжатым воздухом прочистите колодца. Обратите внимание есть ли в колодцах масло, если оно присутствует, то необходимо в ближайшее время менять прокладку клапанной крышки.

Для выкручивания свечей зажигания нам понадобится свечной ключ на 14:

Свечной ключ при откручивании должен стоять строго прямо и не быть отклонённым влево или вправо, так как можно таким образом легко обломать изолятор свечи. Устанавливаем новые свечи зажигания, сборку проводим в обратном порядке. Момент затяжки свечей 20 Нм, болтов катушек 7 Hm.

Видео замена свечей зажигания в Ниссан Тиида.

Резервное видео как заменить свечи зажигания в Nissan Tiida:

Источник: remontautohelp.ru

Замена свечей Nissan Tiida Latio (фотоотчет)

В бардачке моей машины есть наклейка, которую я сфотографиловал, когда менял фильтр в салоне:

там написано по-японски, что последний раз свечи менялись в 22-ом японском году в восьмом месяце и пробег машины тогда был 30548 км. По-русски это значит, что свечи поменяли в августе 2010 года и судя по наклейке установлены свечи Denso.

На дворе уже 2013 год, дело движется к зиме и поэтому я решил готовить свои сани пока не поздно, хотя от заявленного ресурса свечи откатали 75%, т.е. 75 тыс. км, из которых 11 тыс. км на нашем родном 95-ом бензине. В общем, решил перестраховаться и поменял свечи раньше. Поставил также иридивые свечи, но уже NGK, как минимум на 3 года хватит.

У меня есть руководство по ремонту и эксплуатации Tiida Latio в электронном виде, но там нет данных по замене свечей (?), поэтому я черпал информацию здесь . Меня подкупило, что у товарища, который выложил там фотоотчет есть динамометрический ключ, я решил, что человек с динамометрическим ключом не может ошибаться и пошел по его пути. по его корявому пути, важнейшим моментом в котором является снятие воздушного коллектора вместе с дроссельной заслонкой не отделяя одно от другого. Короче говоря, не делайте как тот парень, таких в моем детстве называли армянскими комсомольцами, которые сами себе создают проблемы, а потом успешно их преодолевают. Вся проблема в одном болтике, который держит воздушный коллектор под дроссельной заслонкой и когда вы доберетесь до него, вы поймете, что вкручен туда он был до соединения воздушного коллектора и дроссельной заслонки, следовательно и выкруить его можно нормальным способом только после демонтажа дроссельной заслонки. Можете сделать как тот парень, в этом не будет ничего критичного, но после этого вы поймете, что зря потратили время откручивая крепление трубок под дроссельной заслонкой и зря извращаетесь выкручивая этот труднодоступный болт, всё можно сделать проще, быстрее и главное правильно. Итак, по порядку.

ПОДГОТОВКА

Очень рекомендую купить вот это:

Слева направо: удлиненная головка на 8, головка-свечник на 14 (важно чтобы диаметр свечника был не более 19 мм). В моем случае это свечник с резинкой внутри под вороток 3/8″ – удлинитель 3/8″ – переходник 3/8″ на 1/2″ т.к. трещётка у меня 1/2″. Кроме этого понадобится головка на 10, удлинитель, плоская отвертка, кусок провода 80 см. И очень полезная вещь – это магнитный захват с подсветкой. Даже если вы ничего не уроните в моторный отсек – всё равно – им удобно вставлять болты на место там, где это сложно сделать голыми руками. Я в процессе уронил головку на 8, если бы не этот захват пришлось бы домкратить машину, лезть под нее и руками доставать головку из моторного отсека.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ.

Вынимаем две клипсы и снимаем часть воздухозаборника:

Демонтируем часть воздуховода от воздушного фильтра до дроссельной заслонки, для этого ослабляем два хомута и снимаем шланг вентиляции ГБЦ (единственный шланг, который отходит от этого участка):

Отстоединяем штекер и выкручиваем два болта, которые крепят с обратной стороны трубку из аллюминия к воздушному коллектору:

Читайте также:  Ваз 2112 глохнет на ходу

Вид с обратной стороны:

Откручиваем четрые болта, которые крепят дроссельную заслонку к воздушному коллектору (на фото один болт уже выкручен):

После отделения дроссельной заслонки от воздушного коллектора получаем доступ к тому самому сложному болтику крепления воздушного коллектора к двигателю. Вот такой ракурс:

Выкручиваем этот болтик и считаем, что самое сложное позади.

Откручиваем еще один болт крепления воздушного коллектора к двигателю:

Снимаем трубку с штуцера коллектора:

После чего выкручиваем пять болтов в нижней части воздушного коллектора (порядок затяжки болтов: 1-средний, 2-правый от среднего, 3-левый от среднего, 4-крайний правый, 5-крайний левый, откручивать в обратном порядке):

Теперь коллектор свободен и его можно поднимать. Полностью снимать его не нужно, достаточно убрать масляный щуп и поднять левую часть (следите чтобы в двигатель не попал мусор; если у вас Tiida Latio и вы пойдете по пути человека с динамометрическим ключом готовьтесь, что ничего не получится). Я закрепил его в поднятом положении к скобе капота:

А дальше было дело техники:

Собирается всё в обратном порядке. Советую фотографировать весь процесс работы, это позволит проконтролировать правильность сборки (трубки, разъемы и т.д.). Динамометрического ключа у меня нет, поэтому все резьбовые соединения протягиваю равномерно внатяг – еще ничего не сорвал, еще ничего не разболталось. Хотя ничего не имею против этого инструмента, даже наоборот, довелось покрутить болты на автозаводе GM.

После замены свечей ничего не изменилось. Да, ничего не изменилось, всё и так было в порядке. Если вы меняете свечи и у вас что-то кроме настроения становится лучше, значит надо было менять свечи еще раньше (ИМХО).

Вот старые свечи, они отработали 3 года и один месяц или 74807 км, цвет, вкус и запах в норме. Оставил на всякий случай.

Поисковик выдает полезные ссылки , когда уже не надо)

Nissan , Tiida , свечи зажигания

Источник: www.drivernotes.net

Замена свечей зажигания Nissan Tiida

Замена свечей зажигания с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по замене свечей накала, а также при появлении признаков их износа:

  • автомобиль движется рывками
  • запуск двигателя затруднён
  • у величился расход топлива
  • снизилась мощность ДВС
  • загорелся индикатор Check Engine

Мы оперативно проведём замену свечей зажигания на оригинальные и аналогичные заводские элементы, а по необходимости – комплексное ТО и диагностику ДВС.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свечи зажигания принимают непосредственное участие в работе четырехтактного двигателя Nissan Tiida, напрямую влияют на четкое и бесперебойное функционирование транспортного средства.

  1. такт впуска. На этапе впуска воздушно-топливной смеси в один из цилиндров двигателя, поршень двигается вниз от верхней мертвой точки, при этом впускной клапан открыт. В результате в цилиндре образуется разряжение, которое засасывает новый заряд. В этот момент цилиндр находится под давлением.
  2. такт сжатия. На втором такте работы цилиндра происходит движение поршня вверх, при котором заряд сжимается до давления степени сжатия. В конце такта сжатия воздушно-топливная смесь воспламенятся с помощью свечи зажигания. В результате в пространстве цилиндра Nissan Tiida концентрируется весь заряд смеси, это позволяет увеличить коэффициент полезного действия двигателя.
  3. такт рабочего хода. Под высоким давлением горячих газов происходит движение поршня цилиндра в сторону нижней мертвой точки
  4. такт выпуска. На данном этапе происходит опустошение цилиндра двигателя от сгоревшей топливной смеси, при этом выпускной канал открыт, а поршень движется в сторону верхней мертвой точки, вытесняя выхлопные газы.

Предназначением свечей зажигания является поджиг топливно-воздушной смеси в камере мотора автомобиля, которое происходит, благодаря генерации напряжения в катушке и подаче искры в двигатель. Возникновение разряда регулируется автомобильным компьютером.

Выход из строя свечи зажигания Nissan Tiida может спровоцировать неполадки в работе прочих деталей мотора автомобиля: катушек, крышки тамблера, а также каталитического нейтрализатора, поэтому необходимо контролировать двигателя и вовремя производить замену свечи зажигания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Свеча зажигания Nissan Tiida является конструктивно сложной деталью состоящей из заличных элементов, каждый из которых играет важную роль в ее работе. Главными параметрами, влияющими на бесперебойность работы свечи являются калильное число, размер, а также материал центрального электрода:

1. Калильное число обозначает давление, при котором, возникает зажигание свечи, пропорциональное давлению внутри цилиндра:

  • от 20 атмосфер – холодные свечи;
  • от 17 до 19 атмосфер – средние свечи;
  • от 11 до 14 атмосфер – горячие свечи.

У разных моделей автомобилей Nissan Tiida давление в цилиндрах мотора может отличаться, а соответственно генерация искры должна происходить при разном напряжении, и в нужный момент. Т.е. если установить «горячую свечу» зажигания в двигателе, сконструированном под «холодные свечи», искра будет генерироваться при низком давлении, зажигание будет возникать слишком рано и приведет к сбою в работе двигателя – детонации. Если наоборот, поставить «холодную свечу» в двигатель сконструированный под «горячие свечи» зажигание вообще может не произойти. Как правило, в документации транспортного средства прописывается марка свечи и калильное число, необходимые для бесперебойной работы мотора. Неправильно подобранная свеча плохо осуществляет самоочистку, а также может привести к нарушению в работе мотора.

2. Технические характеристики, при подюоре свечи по данному параметру, необходимо полностью следовать рекомендациям производителя транспортного средства. При несоблюдении данных требований , может произойти поломка двигателя;

3. Количество электродов позволяет продлить срок службы свечи. Один электрод во время работы сильно перегревается в результате чего быстро приходит в негодность. Если свеча оснащена 2-4 электродами, это значительно продлевает ее долговечность.

4. Материал центрального электрода – для улучшения изностойкости, при изготовлении свечи на центальный электрод наносится напыление из различных металлов, в том числе драгоценных: меди, никеля, платины, иридия и т.д.. Использование драгоценных металлов дает возможность обеспечить постоянную мощную искру при агрессивных режимах эксплуатации транспортного средства, тонкий электрод требует меньшего напряжения, тем самым снижая нагрузку на катушку зажигания и оптимизируя сгорание топлива.

  • никелевые или медные электроды отличаются низкой ценой, но при этом не могут эксплуатироваться больше 20 000 – 30 000 км. Этот материал имеет низкую стоимость, равнозначную сроку его службы;
  • платиновые свечи зажигания отличаются наиболее долгим сроком службы более 60 000 км пробега. Электрод, у таких свечей, тоньше, чем обычно, это способствует снижению напряжения зажигания, высокой производительности и стойкости к эрозии. Свеча зажигания с платиновым напылением отличается износостойкостью и хорошими самоочищающимися свойствами, образование нагара и налета, на данном типе свечи будет значительно меньше, что также хорошо влияет на зажигание воздушно-топливной смеси. В отличие от классических, платиновые свечи недопустимо очищать механически, это может привести к повреждению напыления на центральном электроде.
  • иридиевая свеча визуально немного отличается от платиновой, разница наблюдается только в диаметре центрального электрода 0,6 мм. вваренного с помощью лазера. Уменьшение площади контакта способствует снижению объема поглощаемого тепла, что способствует высокой производительности. Срок эксплуатации свечи с иридиевым напылением в два раза больше чем у обычных, они отличаются высоким качеством и износостойкостью, обеспечивая постоянную, мощную искру на максимальных температурах. Свеча прекрасно работает при давлении цилиндра до 25 атм..

При замене свечей зажигания Nissan Tiida, первоначально нужно руководствоваться характеристиками предъявляемыми заводом изготовителем к параметрам по калильному числу, техническим характеристикам, числу электродов и металлу центрального электрода. Самым оптимальным вариантом станет свеча рекомендованная автопроизводителем, учитывающего потребности двигателя, уровень давления в цилиндре и т.д.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫХОДА СВЕЧИ ИЗ СТРОЯ

Существуют специализированое оборудование, которое позволяет проверить искрит свеча или нет при повышении давления, как изменяется ее цвет. Самой качественной считается яркая белая искра не меняющая своего цвета при повышении давления в двигателе. Далее по мере ухудшения голубая, синяя, розовая. Самой плохой считается красная прыгающая искра. Если при оценке работы двигателя Nissan Tiida вы наблюдаете красную прыгающую или нестабильную искру – необходимо срочно производить замену свечи зажигания. Заподозрить неисправность и высокую степень износа свечи можно и без специализированного оборудования. Первыми «звоночками» свидетельствующими о неисправности являются:

  • пропуски зажигания, запуска автомобиля Nissan Tiida происходит не с первого оборота ключа;
  • запах бензина, который говорит о том, что смесь в цилиндре сжигается не полностью;
  • уповышенный расход топлива, который показывает, что сжигание топливной смеси происходит не полностью;
  • ухудшение динамики транспортного средства, автомобиль плохо реагирует на подачу газа;
  • различные отложения, налет и неестественный оттенок свечи.
Читайте также:  Регулятор напряжения ваз 2104

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ПО СОСТОЯНИЮ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Особенной деталью, по состоянию которой можно оценить, как функционирует в целом вся система мотора считается свеча зажигания. Практически любые неисправности двигателя можно диагностировать с ее помощью. Кроме того, состояние свечи говорит о температуре под капотом, качестве используемого топлива и о составе топливной смеси. Оценка производится по внешнему виду, цвету, износу и характеру отложени.

Источник: nissantiida.autoservice-km.ru

Nissan Tiida: Превосходя ожидания

Слоган из рекламного ролика «Ниссана» в полной мере относится и к трудоемкости обслуживания «Тииды».

Nissan > Tiida

tiidato

ЗОНА КОНТРАСТОВ

tiidato

Многие свыклись с тем, что более современную машину обслужить сложнее, нежели предшественницу, — таковы издержки прогресса. Взглянув под капот «Тииды», поначалу так не скажешь. Компоновка не хуже, чем у «Альмеры» (она стала героиней этой рубрики в ЗР, 2009, № 9), доступ ко всем горловинам и щупу (щупам — в варианте с АКП) вполне удобный. Поменять воздушный фильтр — запросто: снял крышку, нажав на две защелки, да и вынул старый элемент. Новый, даже если захочешь, неправильно не поставишь. Крышка тоже ложится только в одном положении, а заодно прижимает каркас фильтра к корпусу — здорово! И ведь проще, чем на предшественнице!

tiidato2

Но вот решил поменять свечи. Привычно открутил два болтика декоративной накладки двигателя, сдернул ее, преодолев хватку двух резиновых буферов. А свечки-то под впускным коллектором, и его тоже надо снимать. Малоопытный автолюбитель, скорее всего, вернет накладку на место да и отправится к ближайшему дилеру. Уверенному же в собственных силах нужно заранее запастись свечной головкой «на 14» (столь экзотический инструмент еще поискать), прокладками коллектора, дроссельного узла и клапана вентиляции адсорбера — они, как уверяет производитель, одноразовые! Впрочем, по опыту, их можно использовать повторно, но лишь уцелевшие при демонтаже и не более чем один раз.

tiidato3

Вынув два пистона, отсоединяем воздухоприемник и, ослабив хомуты, снимаем гофрированный патрубок дроссельного узла вместе со шлангом вентиляции картера. Теперь, сжав пластинчатый хомут, отсоединяем от коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов. Он сидит на штуцере довольно плотно, поэтому, если от руки не идет, нужно аккуратно подцепить его отверткой. Выворачиваем два самореза и снимаем клапан вентиляции адсорбера (постарайтесь не потерять уплотнительное колечко). Далее откручиваем болты крепления дроссельного узла и отводим его в сторону. Остается вывернуть крепеж коллектора: два болта на клапанной крышке и пять — на головке блока. Вот теперь осторожно, стараясь не повредить прокладку, снимаем «паук» вместе с кронштейнами, открывая тем самым доступ к индивидуальным катушкам. Отсоединив разъемы и отвернув крепеж, вынимаем их из колодцев и наконец-таки выкручиваем свечи. Собираем в обратной последовательности. Новые свечи затягиваем моментом 20 Н·м, не менее, но главное — не более, иначе могут обломиться! Катушки — 7 Н·м, болты коллектора — 28 Н·м, от центра к краям. Момент затяжки болтов кронштейнов коллектора и дроссельного узла — 10 Н·м.

tiidato4

Но это еще не конец. Бывает, после замены свечей обороты холостого хода «уходят» — как правило, становятся больше. Чтобы вернуть их в норму, нужен сканер для калибровки дроссельного узла — согласно регламенту это обязательная процедура. Вот теперь и решайте, стоит ли самому менять свечи. Другое дело, если нужда заставит. Двойка за эту операцию в итоговой таблице — пожалуй, даже завышенная оценка.

tiidato5

Привод ГРМ здесь цепной — хоть одной заботой меньше. Зато поликлиновый ремень — без автомата натяжителя, и это минус, ведь при недостаточном навыке ремень можно недотянуть (и он будет проскальзывать) или перетянуть (в этом случае быстро выйдут из строя подшипники агрегатов). Хорошо, хоть регулировочный винт есть — его шляпку нащупаете под генератором.

tiidato6

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

С заменой масла в двигателе хлопот немного, особенно если на машине нет дополнительной защиты моторного отсека. К фильтру удобно подобраться снизу, а отвернуть его, если не пойдет от руки, можно любым из известных съемников — места предостаточно.

tiidato7

Масло в МКП сливаем через пробку, расположенную по центру между внутренними ШРУСами, она под четырехгранник «на 9». Ключ редкий, но его несложно сделать, например, из хромованадиевого болта М12, обработав грани на наждаке. Заливная (она же контрольная) пластиковая пробка-барашек расположена в передней части картера. Разумеется, менять масло лучше на прогретом агрегате.

tiidato8

Отработку из АКП сливаем в мерную емкость — чтобы через трубку щупа залить столько же свежего масла. Уровень проверяем, как и положено по инструкции, в режиме Р и при работающем двигателе. Фильтр дилеры не меняют, считают его вечным, к тому же регламентом замена не предусмотрена. Если все же надумаете поменять элемент, снимите поддон, открутив его крепеж. При сборке нанесите на привалочную поверхность тонкий слой герметика. Именно тонкий, примерно около 1 мм. Ведь излишки выдавятся и попадут внутрь картера, а если такая «сопля» оторвется и закупорит масляную магистраль, ремонт влетит в копеечку.

tiidato9

Топливный фильтр по регламенту тоже не меняют. Спорное решение, но производитель уверяет, что перебоев с топливоподачей не будет. Это он в России не жил.

tiidato10

Прежде чем менять охлаждающую жидкость, дайте ей немного остыть и обязательно стравите давление в системе — отверните и вновь поставьте на место пробку заливной горловины радиатора. Иначе рискуете обжечься и расплескать тосол — сливного краника-то нет. Жидкость из блока сливаем через пробку под выпускной трубой второго цилиндра, из радиатора — через пластиковую пробку нижнего бачка.

tiidato11

Порядок замены тормозной жидкости обычный, о нем мы неоднократно рассказывали. Напомним: старую жидкость выгоняем через штуцеры прокачки колесных механизмов, предварительно создав в бачке небольшое (0,5 атм, не более!) давление. Дилеры используют для этого специальную установку. А в гаражных условиях можно поступить так. Пробиваем в пробке бачка отверстие диаметром 12 мм и вставляем в него вентиль от бескамерного колеса. Заполнив лабиринт в крышке герметиком, давление создаем шинным насосом. Только не забудьте удалить герметик по окончании работ!

tiidato12

С тормозными колодками тоже ничего необычного: откручиваем болт нижней направляющей суппорта, поворачиваем его относительно верхней — и доступ открыт. Обязательно удалите продукты износа с противоскрипных и теплоизолирующих пластин и смажьте высокотемпературной смазкой посадочные места колодок и пальцы. Единственное неудобство — тормозные барабаны не имеют дополнительного крепления к ступицам, отчего, когда устанавливаешь колодки, они сдвигаются с посадочного места. Впрочем, с этим можно мириться. Момент затяжки колесных гаек — 120 Н·м.

tiidato2

ОПЯТЬ «ДВОЙКА»?

Менять лампы головного света и передних поворотников не сложно — доступ к ним более-менее удобный. А вот с габаритками, установленными в отдельных секциях, провозитесь. Беда в том, что производитель сэкономил 20 см провода! Из-за этого вынуть патрон, не отсоединив разъем, невозможно. А отсоединять на ощупь крайне неудобно — надо заведомо знать принцип фиксации. Мало того, и при снятом разъеме вывернуть патрон из фары трудно — ухватиться не за что.

tiidato3

С противотуманками и того хуже — приходится отсоединять переднюю часть подкрылка, а он обычно весь в грязи. Одно дело, когда новенькая машина висит в теплом боксе на подъемнике, и совсем другое — когда лампочку придется менять в холод и слякоть, прямо на дороге. Впрочем, доехать можно и без противотуманок.

tiidato4

Но это ничто в сравнении с фонарями. Чтобы поменять в них лампы, фонари надо снять, но здесь свои трудности. Нужен помощник: фиксаторы очень тугие, колпаки гладкие и скользкие. А при установке фонаря на место сложно не выронить гайки из трубчатого ключа… Где-то я это уже видел. Ах да, на отечественной «четверке»! Придуманный тогда нехитрый прием пригодился: накрыл гайку кусочком ветоши и через нее с определенным усилием вставил ключ. Продев этот бутерброд через отверстия в кузове (они прикрыты заглушками в обивке багажника), наживляю гайки и только потом вынимаю ключ. Крепеж на месте! Да радоваться рано: как ни старался, зазор между фонарем и крылом«ушел», причем довольно заметно.

tiidato5

Сами убедились, что и вправду «машина превзошла ожидания», особенно по части замены свечей. Так, глядишь, вскоре и пепельницу без помощи дилера не почистишь.

Благодарим московскую компанию «GENSER на Лобачевского» за помощь в подготовке материала.

Источник: www.zr.ru