Ниссан тиида замена сцепления

Nissan Tiida BlackPearl › Бортжурнал › Замена сцепления

Вчера посетил автоцентр для выполнения работ по замене комплекта сцепления и всего сопутствующего.
Для замены было куплено:
1) Комплект сцепления Sachs 3000 951 376.
2) Выжимной подшипник Sachs 3182 654 146.
3) Смазка для шлицов первичного вала Sachs 4200 080 060.
Все эти детали входят в кит-плюс фирмы Sachs, но стоимость кита была больше, тут же суммарно получилось 8,5 тыс.руб.
Также считаю важным отметить, что корзина и диск в коробке Sachs — производства PHC Valeo Korea, а вот подшипник собственного производства с одного из китайских заводов фирмы.

4) Задний сальник коленвала Nissan 12279-1HC0A.
5) Сальники дифференциала (полуосей) Nissan 38342-00QAG.
За сальники суммарно вышло 1,5 тыс.руб.

6) Тормозная жидкость TRW PFB 440 (1 литр) — 450 руб.

Итого по запчастям накапало на 10,5 тыс.рублей.

Работы по замене всего вышеперечисленного заняли часов 6 в сервисе. За работы по замене сцепы, сальников, тормозной жижи с прокачкой гидропривода и тормозов, регулировкой геометрии колес отдал 9,2 тыс.рублей.

Суммарно с работой и запчастями считай ушло 20 тыс.руб.

Что сказать по сцеплению?!
Стало супер мягко, так мягко, что и тронуться сначала не смог, заглушил двс.
Во-первых, как я и отметил раньше, педаль стала очень мягкой.
Во-вторых, схватывать стала в самом низу. Мне сие было непривычно.
Предыдущий комплект брал начиная с середины хода педали и даже чуть выше в последние пол года. При покупке авто в 2015 году и пробеге 75 тыс.км, сцепа хватала ровно посередине. Педаль была заметно жестче, даже после прокачки гидропривода.

Главный вопрос: “А нужно ли было менять комплект сейчас при пробеге почти 140 тыс.км?” — остается открытым. После осмотра демонтированного комплекта, первоначально вообще показалось, что зря затеял все это. Ну разве, что из-за износа (люфт) выжимного подшипника. Остальное выглядело так, будто на нем смело до 200, а то и более тыс.км можно было спокойно ездить.
Смотрите сами:

Корзина выглядит на отлично. Лепестки все на месте, нет ни одного деформированного, на ощупь усилие нажатия равномерное. Линия контакта с выжимным подшипником выглядит одинаковой, значительного износа не наблюдается.
Диск с первого взгляда также выглядит на отлично. Но вот если внимательно посмотреть фотографии с его торцов, то видно, что износ присутствует и рабочего “мяса” осталось где-то половина от нового. До заклепок где-то по 1 мм есть запас, у нового диска порядка 2 мм. Фрикционная поверхность избыточно гладкая, как мне показалось, вероятно чуть замаслилась ( с сальника коленвала подкапывало в узел)

По этим 2-м элементам можно сделать вывод, что само сцепление еще могло работать и работать. Тоже самое мне и мастер в сервисе сказал. Да я и сам вижу и понимаю, что все рассматривание под микроскопом — мои придирки, не более. Комплект сцепления у меня не требовал замены — вот и все.

А вот выжимной подшипник был на подходе: приличный осевой люфт, вращение не такое свободное и с характерным шуршанием.

На фото постарался показать осевой люфт подшипника, обвел красным где видно как блестит внутренняя втулка при надавливании на край подшипника:

Жалею ли о потраченных деньгах? Скорее нет, так как подшипник все равно скоро бы сдался, а за собой мог притащить дополнительные проблемы. А так сделал все и сразу и забыл про этот узел, надеюсь навсегда на этом авто.

Источник: www.drive2.ru

Замена сцепления в Ниссан Тиида

Замена сцепления автомобиля Nissan Tiida потребуется уже через 100 тысяч километров пробега, а при неправильной эксплуатации, агрессивном стиле езды и плохих дорогах – еще раньше. Избежать проблем с ремонтом водителям поможет обращение в компанию «Авторуссервис» в Москве, где необходимый перечень работ произведут быстро, качественно и за обоснованную цену.

Профессиональная замена сцепления Ниссан модели Maxima

Если требуется устранить неисправность, то правильным выбором станет сервисный центр, 17 лет занимающийся починкой узлов трансмиссии и коробки передач. Обратившись сюда, водитель отдает автомобиль в руки опытных мастеров, которые быстро выявят поломку и обозначат рациональные способы ее устранения.

Например:

• посторонний шум – утечка масла или поломанные демпферные пружины прижимного диска;
• рывки при работе сцепления – замасленные фрикционные накладки или поверхность маховика;
• посвистывание при нажатии педали – требуется замена выжимного подшипника или корзины сцепления.

Компания Nissan производит высококачественные автомобили, но пренебрежение профилактическим ремонтом приведет к поломке даже самые крепкие детали.

Есть вопросы? Хотите оперативного ответа от нашего специалиста? Будем рады проконсультировать Вас по всем вопросам, звоните +7(925)642-38-16 или адресуйте вопрос на электронную почту info@avtorusservis.ru Приезжайте к нам по адресу г. Москва, Огородный проезд, дом 4, строение 1

Замена и починка сцепления Nissan Pathfinder дешево

Клиенты, уже посещавшие наш сервис или приехавшие по рекомендации знакомых, не пренебрегают своевременным ремонтом или заменой износившихся деталей. Они знают, что так сохраняют собственные деньги. Несознательные водители часто откладывают починку, потому что дорого/пока ездит/некогда. Такой подход увеличивает расходы для них и добавляет работы мастерам.

Чтобы стимулировать автолюбителей вовремя привозить машины в «Авторуссервис», мы установили максимально низкие цены услуг. Ознакомиться с ними можно в нижеприведенной таблице.

Диагностика, замена и ремонт сцепления Nissan Террано 2

Клиентов «Авторуссервис», помимо опыта сотрудников и невысокой стоимости замены и ремонта, ждут дополнительные бонусы:

• бесплатная диагностика, выявляющая будущие проблемы и текущие причины неисправностей;
• минимальное время ожидания починки;
• постоянное наличие запасных деталей на складе компании;
• гарантийный талон проведенных работ – документ, действительный в течение года или 30 000 километров пробега.

Заказывая починку сломанного сцепления Nissan в нашей компании, вы начинаете плодотворное сотрудничество с профессионалами высочайшего класса.

Источник: avtorusservis.ru

Ремонт и замена сцепления Nissan Tiida в Москве

Полная диагностика Nissan Tiida по 43 параметрам при первом обращении или ремонте у нас.

Сход развал и шиномонтаж по супер цене

В подарок при ремонте у нас от 50 000 рублей. Режим работы с 09 до 21 часа (без выходных)

Диагностика сход-развала на 3 Д стенде в подарок

При калькуляции на руках из другого сервиса – эти же работы и запчасти по более низкой цене

Полная очистка системы кондиционирования

Полный разбор + спецсредства

Замена масла в двигателе и фильтров (масляный, воздушный, салонный), свечей зажигания

Замена тормозных колодок и дисков Nissan Tiida. Полная проверка тормозной системы. Диагностика ходовой в подарок!

Такси бесплатное при заказе свыше 50000 руб.

Мойка, диагностика, осмотр кузова, консультация специалистов

При ремонте Nissan Tiida мойка в подарок

При заезде по рекомендации, 250 баллов на карту постоянного клиента каждому

Ремонт и замена сцепления Nissan Tiida цена:

Ремонт сцепления Nissan Tiida

Примеры выполненных работ

Ремонт и замена сцепления Nissan Tiida

Ремонт и замена сцепления Nissan Tiida (Ниссан Тиида) — сервисные процедуры, выполнение которых позволяет исключить заклинивание механизмов в момент переключения передач, пробуксовку и толчки при отпускании педали сцепления. В расположенном в Москве автосервисе Nissan «Кволити Моторс» созданы идеальные условия для восстановления работы сцепления.

На территории сервиса установлено дилерское оборудование. На складе обеспечен запас оригинальных и аналоговых комплектующих для качественного выполнения восстановительных мероприятий. Рассчитайте стоимость работ, запишитесь на ремонт сцепления по телефону или через форму обратной связи.

Источник: www.qmotors.ru

Не простое мероприятие — замена сцепления Кашкая

Замена сцепления Ниссан Кашкай – задача, перед которой встают владельцы кроссовера в ситуации чрезмерного износа деталей рассматриваемого узла. Основной процедуре предшествует трудоемкий процесс демонтажа КПП. В статье представлено подробное описание этапов снятия и замены элементов трансмиссии, а также дается ответ на вопрос о том, как прокачать сцепление на Ниссан Кашкай.

Снятие коробки передач

Для проведения осмотра и замены сцепления на кроссовере Кашкай необходимо сперва демонтировать коробку передач. КПП Кашкая обладает неудобной для удержания формой и имеет большой вес. Если принято решение проделывать работу своими руками, лучше браться за дело с помощником. Для демонтажа понадобятся: ключи (13 и 18), пассатижи, отвертка с плоским шлицем.

Последовательность действий следующая:

• Авто поднимается на эстакаду или ставится над смотровой ямой.
• Снимается декоративный кожух ДВС, убирается воздухозаборник, а также корпус фильтра очистки воздуха.

• Убирается АКБ и поддон для ее установки. Снимается блок управления мотором и полка аккумулятора.
• К рычагам двух механизмов, отвечающих за выбор и переключение передач, а также к расположенным на КПП кронштейнам подведены тросы. Соответствующие фиксаторы отжимаются, наконечники тросов отсоединяются.
• Демонтируется защита картера. Поддеваются фиксаторы переднего водоотражателя, деталь снимается.

• Из МКПП сливается масло.
• Путем сжатия фиксатора от выключателя фонарей реверса и датчика нейтралки отсоединяются колодки с проводами. Отжимается фиксатор хомута, последний вместе со жгутом проводки снимается с кронштейна.
• В картере КПП есть держатели скрученной проводки. Все они извлекаются из своих отверстий путем поддевания пассатижами.

• Крепеж провода «на массу» (идет к картеру коробки Кашкая) выкручивается, провод отодвигается в сторону.
• Из держателя достается шланг, отвечающий за привод выключения сцепления (располагается на кронштейне коробки).

Первая часть работ по демонтажу МКПП на Кашкае на этом завершается. Следующая часть будет более трудоемкой.

Продолжаем демонтаж КПП

Для снятия КПП понадобится убрать подрамник, к которому прикреплены детали передней подвески. Порядок работ такой:

• Снимается привод обеих колес. Выворачиваются и вынимаются крепежные элементы (болты), соединяющие фланец шарнира на кардане с раздаточной коробкой. Фланец с карданом отводятся в сторону.

• Отсоединяется и убирается стартер.
• Под двигатель устанавливается опора. Другой вариант – вывешивание на подъемном механизме.
• Выкручиваются и вынимаются из отверстий верхние и нижние болты, скрепляющие КПП и блок цилиндров.
• Коробка ставится на опору или вывешивается подъемным механизмом. Четыре болта, соединяющих картер и блок, выкручиваются.
• Убирается подушка мотора (левая).

Стык кожуха сцепления и блока цилиндров поддевается плоской отверткой. Освободившаяся часть коробки опускается до тех пор, пока фиксирующая подушку шпилька не выйдет из своего отверстия. КПП максимально сдвигается в левую сторону так, чтобы ее можно было вынуть из-под авто.

Поэтапное описание замены сцепления

Замена сцепления Кашкай – процедура, о необходимости проведения которой говорят следующие характерные признаки:

• повысился уровень шума при работе сцепления (в сравнении с привычным);
• работа сцепления сопровождается рывками;
• сцепление включается и выключается не полностью («буксует» и «ведет» соответственно).

Согласно рекомендациям ремонтников, замену деталей сцепления следует производить комплексно, т.е. менять одновременно оба диска (ведущий и ведомый), а также подшипник. Сама работа отличается трудоемкостью, поэтому во избежание повторного ремонта после незначительного пробега, лучше производить замену даже неповрежденных деталей. Их ресурс за время эксплуатации сократился, а говорить о точных сроках возникновения поломки затруднительно.

Для работы понадобятся следующие инструменты: ключ со шлицем типа Torx (на 40), крупная отвертка (подойдет и монтажная лопаточка), оправка, с помощью которой можно центрировать ведомый диск. Искать оправку под Кашкай необязательно, поскольку подойдет та, что рассчитана на любой автомобиль ВАЗовского семейства с передним приводом.

Демонтаж

Сцепление Ниссан Кашкай демонтируется после того, как были сняты подрамник и коробка. Алгоритм действий такой:

1. Положение кожуха относительно маховика маркируется. Это нужно в том случае, когда принято решение оставить прежний нажимной диск. Благодаря пометке удастся вернуть деталь в исходное положение, сохранив тем самым балансировку.
2. Крепеж, прижимающий кожух к маховику, выкручивается. При этом сам маховик удерживается от проворачивания при помощи крупной отвертки или монтажной лопаточки.
3. Ослабление крепежа производится постепенно (один оборот ключа на каждый по кругу).
4. Кожух вместе с диском и пружиной снимается. Извлекается ведомый диск сцепления.

На этом процедура снятия заканчивается, владельцу кроссовера Кашкай нужно осмотреть детали и произвести их замену при обнаружении дефектов.

Осмотр и замена

Первое, что нужно сделать, это обратить внимания на ведомый диск – на нем не должно быть трещин. Далее порядок действий выглядит следующим образом:

• Сначала на предмет износа проверяются фрикционные накладки. Следы масла, разболтанные соединительные узлы, критичное расстояние от плоскости накладки до головки (менее 0,3 мм) – явные признаки, говорящие о необходимости замены диска сцепления. При наличии следов масла проверяется сальник первичного вала.

• Проверяется биение диска при обнаружении коробления. Биение не должно превышать половины миллиметра. В противном случае, деталь заменяется.
• Рабочие поверхности деталей не должны выглядеть изношенными, иметь задиры, глубокие царапины. При обнаружении дефектов производится замена.
• Проверяется состояние заклепочных соединений на деталях нажимного диска и кожуха. Разболтанность говорит о необходимости установки новой детали.
• Проверяется диафрагменная пружина и ее опорные кольца. Изношенный вид свидетельствуют о необходимости полной замены узла.
• Ведомый диск должен легко перемещаться по шлицам вала. При заедании нужно обнаружить и устранить причину.

• После проверки новые элементы сцепления Кашкай устанавливаются на место. Шлицы ступицы ведомого диска смазываются. Монтируя сцепление, ведомый диск нужно ставить при помощи оправки. Сам кожух насаживается на штифты и постепенно прикручивается к маховику (оборот ключа на 360 градусов за проход). Стоит уделить время и приводу выключения сцепления, отрегулировав его.

Смена жидкости в гидроприводе и прокачка сцепления Кашкай

В соответствии с регламентом производителя кроссоверов Кашкай, жидкость в гидроприводе сцепления должна меняться через каждые 30 тысяч км пробега (примерно 2 года эксплуатации). По причине ее гигроскопичности частота замен может сократиться до года (в целях снижения рисков коррозии внутренних поверхностей). Для смены и последующей прокачки понадобятся: тормозная жидкость DOT-3 (или DOT-4), шланг, плоская отвертка, емкость для слива.

Процедура замены жидкости и последующая прокачка сцепления Кашкай осуществляются в такой последовательности:

• На рабочем цилиндре со спускного клапана снимается колпачок. На клапан надевается шланг, противоположный конец которого размещается в заполненной тормозной жидкостью емкости.
• Помощник через каждые 2-3 секунды нажимает на педаль сцепления (потребуется 10-15 нажатий). Педаль отпускается.

• Наконечник шланга при зажатом пружинном фиксаторе отводится от патрубка цилиндра на 10 мм (в случае прокачки сцепления на 6-ступенчатом Кашкае) или на 5 мм (в случае прокачки Кашкая с 5-МКПП).
• Помощник выжимает сцепление и держит педаль пока грязная жидкость вытекает из системы. Как только она перестанет течь, наконечник возвращается на место и фиксируется. Педаль отпускается, делается 5-секундная пауза.
• Предыдущие манипуляции повторяются до полного исчезновения грязи и пузырьков воздуха.
• После прокачки колпачок возвращается на место. DOT-3 (DOT-4) заливается в бачок до максимального уровня.

Следить за уровнем в бачке нужно постоянно, допускать снижения до отметки «MIN» нежелательно. Полное осушение емкости может произойти в любой момент, что потребует прокачки для восстановления работоспособности сцепления.

Источник: autonissancar.ru

Ниссан тиида замена сцепления

Замена сцепления Ниссан

Сцепление является одним из ключевых узлов в строении современного автомобиля. Основное назначение сцепления – включение или отключение взаимосвязи коробки передач и работающего двигателя, для остановки автомобиля или переключения скорости. Проще говоря, сцепление позволяет переключать передачи и плавно трогаться автомобилю с места.

Большинство разновидностей сцепления основано на работе одного или нескольких фрикционных дисков. Взаимодействие с педалью сцепления происходит с помощью рычажного, тросового, гидравлического или электромеханического привода (в роботизированных трансмиссиях). При нажатии на педаль, сцепление разжимает диски, позволяя переключить передачу.

Устройство сцепления

Виды сцепления

Основной принцип градации видов сцепления – количество дисков. На автомобили Nissan, в большинстве случаев, ставится однодисковое сцепления с двумя видами маховиков: одномассовым или двухмасовым. В основном используются одномассовые маховики. Двухмассовые маховики используются либо для мощных автомобилей с высоким крутящим моментом, либо для дизельных машин.

Отдельно стоит отметить, что маховик следует менять, если в его движениях наблюдается значительный люфт. В случае замены сцепления без замены неисправного маховика, вы рискуете выбросить деньги на ветер.

Комплект сцепления Valeo

Не менее популярная градация видов сцепления – “по выжимному подшипнику”. Существуют механизвым с использованием стандартного механического подшипника, а есть узлы, где используется гидравлический выжимной подшипник. Система с гидравлическим подшипником дороже, но комфортнее.

Гидравличесикй выжимной подшипник / выжимной подшипник

Когда нужно менять сцепление

Большинство механизмов и деталей в современном автомобиле имеют строго регламентированный производителем ресурс. Мы всегда можем узнать, когда нужно менять ремень ГРМ, масляный фильтр или бензонасос. Однако в случае со сцеплением придется полагаться исключительно на свои собственные ощущения. Понять когда наступил роковой для сцепления момент не так уже легко, особенно для начинающего водителя. Не стоит доверять народному фольклору, который советует не беспокоиться о сцеплении первые сто тысяч км пробега. При большом желании сцепление можно «приговорить» и за 10 тысяч км пробега. Однако при необходимых навыках и бережном отношении можете рассчитывать и на 150 тысяч безремонтных километров. О замене сцепление нужно задуматься, если ваш автомобиль начал испытывать следующие симптомы:

• Рывки при переключении

Вы являетесь аккуратным водителем и строго следуете заветам инструктора автошколы, очень плавно и аккуратно отпуская педаль сцепления при переключении скоростей. Однако к вашему удивлению автомобиль все равно совершает ощутимый рывок или толчок. Если данная проблема носит систематический характер, значит, вы не зря сейчас читаете эти строчки, и ваше сцепление испытывает первые признаки грядущего разрушения. Не будем вдаваться в подробности, какая именно деталь вышла из строя: возможно, разрушаются фрикционные накладки, а возможно выходят из строя демпферные пружины. Причин может быть множество, но выход только один – пора менять сцепление.

• Проблемы с включение передачи

Вы собираетесь тронуться с места. Выжимаете сцепление, включаете первую передачу и слышите ощутимый механический хруст. При этом не важно, удалось ли вам включить передачу или нет. Важен лишь факт того, что ваше сцепление не только приближается к своей кончине, но и серьезно повреждает коробку передач.

Изношенная корзина сцепления

• Пробуксовка сцепления

Заметить эту проблему на ранней стадии гораздо сложнее. Стоит обратить внимание на переключение на высших передачах, после которых машина набирает обороты, но не набирает скорость. Однако не стоит сильно волноваться, если вы не смогли вовремя диагностировать неисправность. Вы точно заметите ее, когда одним утром не сможете тронуться с места.

• Специфический запах

Самая крайняя мера определения неисправности вашего сцепления для совсем «зеленых» водителей, которые не могут понять, как должно работать «нормальное» сцепление, а механический хруст при переключении принимают за конструктивную особенность автомобиля. При появлении характерного горелого запаха, скорее всего, обгорают и изнашиваются фрикционные накладки. Конечно, неприятный запах может иметь и любой другое проихождение, но думаю, не стоит напоминать, что это в любом случае повод обратиться в сервис.

Старая (изношенная) коризна сцепления / новая коризна сцепления

• Провал педали сцепления

Если при нажатии на педаль вы не чувствуете никакого сопротивления, а сама педаль заметно провалилась, то вы столкнулись с механическим повреждением либо тросика сцепления, либо гидропривода, в котором может наблюдаться утечка жидкости сопровождающаяся характерной лужицей под машиной.

• Посторонний шум

Один из ранних признаков выхода из строя вашего сцепления, а точнее выжимного подшипника. Шум может в равной степени проявляться, как при нажатой педали сцепления, так и при отпущенной. Вы услышите характерное изменение тональности шума. Проблема ухудшается параллельно с его усилением. Крайняя степень – свист или визг при работе с педалью.

Как правильно менять сцепление

Типичной ошибкой неквалифицированных автосервисов является попытка сэкономить на запчастях при замене сцепления. Специалисты СТО «Орбита» настоятельно рекомендуют менять все составляющие сцепления, для его корректной и долговечной работы. Необходимо обновить весь комплект: корзину сцепления, выжимной подшипник, сальники приводов и желательно поменять масло в коробке (если оно не менялось недавно).

Процедура по замене сцепления на автомобилях Ниссан достаточно сложная. Поэтому не стоит самостоятельно заниматься этим, а лучше довериться профессионалам. Для желающих, все же, лично поменять сцепление в своем Ниссан, напомним, что только специалист с опытом может не допустить ошибок во время установки нового диска сцепления. К примеру, неправильная установка этой детали на популярном кроссовере Кашкай, может привезти к мгновенному износу гидравлического подшипника. Таким образом, придется не только еще раз потратиться на дорогостоящую деталь, но и заново разбирать весь механизм.

Источник: orbitanissan.ru

Краткий отчет по замене сцепления

Опции темы

Поиск по теме

Краткий отчет по замене сцепления

Добрый день!
Решил поделиться небольшим опытом по замене сцепления на полноприводном саньке

Симптомы следующие:
1. При резком трогании с места когда раскручиваешь двиг и кидаешь сцепу нет чирка по асфальту (небольшой пробуксовки). Вместо этого машина плавно разгоняется, причем обороты при трогании почти не уменьшаются, т.е идет пробуксовка сцепления.
2. При обычной езде при резком нажатии газа начинают возрастать обороты не пропорционально скорости (сцепа буксует)

Второй пункт это когда ему уже совсем конец.

И так начнем, вот пару ссылок перед заменой там немного почитал, разницы существенной нету
Снятие МКПП и замена сцепления *
Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)

пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником.
первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате

для начала запаситесь необходимыми зап.частями.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода
2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки
3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов
4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт
5. откручиваем крепление двух кулис к коробке
6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц.
7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л)
8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку
9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало)
10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток)
11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора
12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра)
13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон)
14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном)
15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки)
16. снимаем защиту арки левого колеса
17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали
18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю.
19. Любуемся на количество пыли и всего остального
20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе)
21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления
22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска
23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось.
24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились
25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там.
26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче.
27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали
28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах

старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.

ну и небольшая разница во внешнем виде между дисками

Вот как-то так, вроде ничего не забыл))

Миниатюры

Источник: forums.drom.ru