Ниссан альмера классик замена сцепления

Исправное на Ниссан Альмера сцепление: замена и ремонт выжимного диска на модели Классик руками специалистов

Этот механизм – один из ключевых в трансмиссии автомобиля. Он обеспечивает соединение мотора и коробки переключения передач.

Управляя автомобилем с механической коробкой, водитель сам приводит в действие эту связь посредством соответствующей педали. И если эта педаль, вернее, система, ею управляемая, начинает сбоить, управление автомобилем становится не просто опасным, но и вовсе невозможным.

Прежде, чем делать вывод о том, что неисправен именно этот элемент трансмиссии, необходимо в этом убедиться. Сделать это несложно: при заглушенном моторе нажмите на левую педаль до упора, при этом соединение мотора с МКПП должно разомкнуться, что даст возможность с легкостью перевести рычаг коробки из одного положения в другое. Если тот не поддастся или ваше действие будет сопровождаться скрипом или треском, это и будет главным признаком того, что необходима на Ниссан Альмера Классик замена сцепления.

“Отказало” на Ниссан Альмера сцепление: замена с умом

К сожалению, нередко случается так, что управление связью двигатель-МКПП, еще минуту назад прекрасно функционировавшая, вдруг выходит из строя прямо во время движения автомобиля. Водитель пытается переключить передачу – а левая педаль либо проваливается в пол, либо заклинена.Что следует делать в этом случае:

  • Немедленно включите аварийную сигнализацию;
  • Не переключая передачу, вырулите к обочине. Если возможности включить передачу нет, заглушите мотор и остановите машину;
  • Дотолкайте автомобиль до обочины (тротуара);
  • Вызовите эвакуатор для доставки машины в автосервис, где мастера детально осмотрят на Ниссан Альмера сцепление, замена которого будет осуществлена только полной его диагностики.

Как определить, что нужна замена сцепления Ниссан Альмера Классик

В большинстве случае нарушения работы этого устройства не столь катастрофичны и то, что пришло время показать авто механику, опытный водитель обязательно заметит. Признаки неисправности рассматриваемой нами системы таковы:

  • Неполное прерывание связи между мотором и коробкой передач или, как говорят водители, сцепление «ведет». То есть возникают затруднения при переключении передач. Вполне возможно, что этот симптом устранит на Ниссан Альмера замена диска сцепления;
  • Неполное включение или пробуксовка этого механизма. В этом случае двигатель не может в полной мере передавать крутящий момент трансмиссии (ведь изрядную долю его работы «съедает» наполовину разомкнутое сцепление), так что мотору приходится работать на повышенных оборотах. Также пробуксовка нередко сопровождается появлением запаха гари от истирающихся фрикционных накладок;
  • Даже плавные нажатия и отпускания соответствующей педали вызывают толчки и рывки автомобиля. Появление этого симптома может быть обусловлено целым рядом причин, среди которых нарушение геометрии накладок ведомого диска или его замасливание, износ диафрагменной или демпферной пружин и даже износ опор двигателя, что привело к смещению последнего;
  • Выжимание левой педали сопровождается вибрацией, передающейся в салон. Это явный признак износа сразу нескольких комплектующих механизма. В этом случае чаще всего требуется замена выжимного Ниссан Альмера, но лучше будет обновить если не все, то, как минимум, наиболее изношенные детали;
  • При включении/выключении соединения двигателя с МКПП возникает характерный шум, говорящий о том, что действие выполнено не до конца. Также виной тому может оказаться изношенный подшипник. В этом случае на Ниссан Альмера ремонт сцепления будет заключаться в замене подшипника.

Ремонт и замена сцепления на Ниссан Альмера Классик и его выжимного диска

Как видите, причин поломок этого механизма, хоть его устройство и достаточно простое, существует множество и распознать, что именно привело его к выходу его из строя, сможет только опытный мастер автосервиса.

Как показывает практика, чаще всего это оказывается не одна неисправность, а сразу несколько, ведь даже небольшая поломка любой из деталей тут же вызывает сбой в работе следующей. Поэтому оптимальный способ ремонта здесь – полная замена сцепления на Ниссан Альмера классик.

Ремонт этого механизма или его полная замена на Альмере у опытного специалиста не вызывает особых сложностей. Другое дело, что эта работа занимает достаточно продолжительное время. Так, на Ниссан Альмера классик замена диска сцепления требует если и не полного снятия мотора, то, как минимум, ослабление его крепления и установка силового агрегата на опоры. Это необходимо, чтобы просто получить доступ к ремонтируемому механизму. Точно по такой же схеме осуществляется на Альмера классик и замена сцепления.

Первым делом мастер отключает аккумулятор и гидравлический цилиндр, после чего автомобиль устанавливается на подъемник и из трансмиссии сливается масло. После этого под мотор устанавливаются опоры и часть его агрегатов снимается, дабы мастер мог получить доступ к проблемным деталям и снять их.

Перед тем как новый механизм займет свое штатное место, добросовестный специалист обязательно проверит работоспособность всех прилегающих к нему элементов, ведь, вполне вероятно, причиной поломки послужил выход из строя какого-нибудь из них.

Источник: zet-avto.ru

Замена сцепления на Nissan Almera Classic

Если Вам надо заменить сцепления Альмера Классик, то материал поможет вам правильно все сделать. Вы узнаете какие признаки проявляются при нарушении сцепки между корзиной и маховиком двигателя, а также какой материал подготовить.

Признаки вышедшего из строя сцепления

Определить момент наступления замены сцепления можно по следующим признакам:

  • Нажатие педали осуществляется без какого-либо сопротивления. При этом отмечается невозможность включения передачи при работающем силовом агрегате. Эта неисправность наиболие распространенная. Первопричиной может послужить перетертый трос, вышедший из строя гидроусилитель, прохудившаяся вилка, которая опустилась на шарнир;
  • Запах горелых накладок, который возникает при старте автомобиля с места, при резком наборе скорости или в момент подъёма;
  • Рост числа оборотов двигателя без набора скорости при движении на высоких передачах и резком нажатии педали акселератора;

  • Оперирование педалью сопровождается посторонними шумами, гулом или скрежетом. При проявлении таких неполадок потребуется замена выжимного подшипника;
  • В процессе переключения передач и старте автомобиля с места проявляется вибрация. Это вызвано проблемами с ведомым диском сцепления, проявляющимися в износе или поломке демпферных пружин, механических повреждениях фрикционных накладок, образовании трещин непосредственно на диске;
  • Рычаг переключения передач оперируется очень туго, с сопровождением скрежета в процессе переключений. Проблема кроется в неправильной регулировке, проникновении воздуха в гидравлический привод, а также деформации вилки сцепления.

Только в некоторых из указанных случаев можно будет обойтись без замены.

Согласно отзывам владельцев, ресурс сцепления Ниссан Альмера Классик составляет более 100 тыс. км.

Необходимые запчасти

Замена сцепления на Almera Classic начинается с приобретения запчастей. К ним относятся:

  • хомуты для пыльников ШРУСов;
  • трансмиссионное масло;
  • сальники полуоси – артикул 38342M8001;
  • скобы для выжимного подшипника – 30506M8002;
  • диск – 3010095F0B;
  • корзина – 3021095F0B;
  • выжимной подшипник – 3050253J05.

Подробное описание замены сцепления Альмера Классик

Сцепление Альмера Классик можно заменить самостоятельно, но потребуется найти запас свободного времени. Замена в одиночку практически нереальна, поэтому понадобится найти помощника. Далее рассмотрим последовательность действий замены элементов сцепки между корзиной и маховиком двигателя с механической трансмиссией.

Подготовка к снятию МКПП

Первоначально потребуется установить машину на подъемник. В дальнейшем выполняются следующие мероприятия:

  • Демонтируется защитный кожух картера двигателя;
  • Используя ключ на четырнадцать, выкручивается заливная пробка МКПП;
  • В район ориентировочного слива масла подставить приемную чашу, и выкрутить сливную пробку с КП Almera Classic. Для этого лучше использовать головку или накидной ключ на восемь;
  • Выполняется демонтаж шаровых, посредством откручивания крепежных гаек с дальнейшим выводом из цапфы. Если они зафиксированы шплинтами, то необходимо предварительно их извлечь;
  • Внутренние шарниры приводов выдергиваются из посадочных мест в коробке передач. При этом правый ШРУС может не выйти полностью, выполняем демонтаж в момент опускания МКПП на землю;
Читайте также:  Ремонт рулевой рейки ситроен

  • В подкапотном пространстве снимается кожух воздушного фильтра, который закреплён одним внутренним и одним внешним болтом;
  • Отсоединяются клеммы и извлекается аккумуляторная батарея Альмера Классик;
  • Демонтируется площадка установки АКБ;
  • Выкрутив два крепежных болта, отвести в сторону гидравлический привод сцепления;
  • Снять шланг сапуна;
  • Завершающим этапом станет отключение питающих проводов, а также всех патрубков и шлангов от КП Альмера Классик.

Демонтируем механическую КПП

Для смены сцепления Almera Classic понадобится снять МКПП с машины. Для этого:

  • Выкрутить фиксирующие болты коробки передач и стартера;
  • Изъять четыре крепежных болта МКПП из опоры;
  • Отсоединить привод для переключения передач;
  • Мотор приподнимается домкратом. Делать это нужно очень аккуратно, так как силовой агрегат будет удерживаться только за счёт одной подушки;

  • Выкручиваются передние и задние болты крепления лонжеронов, в количестве четырех штук;
  • Откручиваются два болта крепления силового агрегата, один от кронштейна, а второй от подушки;
  • Далее демонтируется балка с подушками. Для этого необходимо выкрутить крепёжный болт подушки к кронштейну и два болта соединяющих кронштейн с коробкой передач Альмера Классик;
  • Выкручиваются два фиксирующих болта кронштейна силового агрегата;
  • Остаётся изъять МКПП из посадочного места, предварительно убедившись в отсутствие не отсоединенных узлов, проводов и так далее.

Замена сцепления Альмера Классик

Первоначально откручивается корзина от маховика. Она зафиксирована шестью болтами. Замена сцепления Альмера Классик выполняется после очистки маховика и колокола коробки передач. Для этого можно использовать сжатый воздух и специальные химические средства. При установке нового комплекта, очень важно выполнить центровку. В противном случае при большой скорости маховик будет бить.

Меняем сальники

На демонтированной коробке сразу рекомендуется выполнить замену сальников дифференциала на каждой полуоси. Для этого:

  1. Извлечь старый сальник, поддев отвёрткой;
  2. Новый сальник аккуратно вбивается в посадочное место через мягкую подложку. Смажте сальник маслом.

Сборка

Этап сборки необходимо начать с монтажа выжимного подшипника с установленными скобами, предварительно смазав вал. Далее устанавливаем механическую коробку передач Almera Classic на шпильки, зафиксировав болтами в местах крепления к силовому агрегату. После этого монтируем на место лонжероны, тяги и ШРУСа. Выполняется монтаж шаровых опор посредством фиксации гайкой и шплинтом. Соединить коробку передач с подушкой.

Остаётся подсоединить все навесное оборудование и проводку. На заключительном этапе вкручивается сливная пробка, и заливается новая смазка в МКПП. На этом замена сцепления Альмера Классик завершена.

Источник: autonissancar.ru

Замена сцепления на Nissan Almera Classic

Началось все с неясных повышений оборотов двигателя Альмера Классик при разгоне. Такие броски оборотов тянулись на протяжении месяцев двух. Эти странности были не всегда, и я не мог понять что это.
При разгоне, в районе 4000-4500 оборотов двигателя, шел бросок оборотов вверх до 5000-5500 оборотов, затем все возвращалось в норму, и шел разгон стабильный дальше.
На сцепление даже и не думал, потому как пробег для сцепления слишком смешной – всего 72000 км.

Так и ездил на своем Классике, пытаясь понять, что это за глюки. и доездился до упора, когда все стало слишком очевидно. Машина воет, обороты крутит, но “не едет”. Тут даже вариантов нет, ясно и очевидно, что это сцепление. До сих пор не могу понять, как я так быстро его спалил. Это явно не проблема машины almera classic, потому как другие ездят до 150-200-250 тыс. км до замены сцепления. Я же умудрился пальнуть его на 72000+ км.

Где покупать запчасти и где это все менять (обслуживаться) для меня было очевидно, но ради интереса позвонил дилеру, а также позвонил просто в большой сервис, но не официал ниссана, чтобы узнать и сравнить расценки.

Дилер заломил за комплект сцепления что-то около 14.000 рублей без стоимости работ. Точнее сказать не смогли, потому как в наличии его нет. Грабители.
Автотехцентр Нордис объявил стоимость деталей примерно в 9.000 рублей, в общем такой же грабеж, но подешевле и тоже в наличии нет. Спрашивать стоимость работ даже не стал.

Как всегда, выручил Совертек. Во-первых, у него весь комплект был в наличии и стоил он 4900 рублей. Это за оригинальный комплект корзина+выжимное+диск.

Менять все решил в автомагистре, потому как доверие к качеству они уже заработали. Стоимость работ по-замене получилась 5500 рублей.

Тяжкое это дело, сцепление менять. Разобрали “полмашины”, снимали КПП. Все работы заняли около 4,5 часов.

К сожалению, на фотках не видно реальный износ сцепления. В реальности он черный и сыпется прямо таки пеплом. Т.е. я его не просто “доездил”, а полностью спалил. Хотя, думаю, окончательно я его доконал в последние пару дней, когда ехать куда-то еще надо, а машина уже воет под 4-5 тыщ оборотов и практически не трогается с места.

Итак, оригинальные диск, корзина, которые стояли в машине. барабанная дробь. фирмы Valeo!
Собственно и Совертек мне продал оригинальный комлект, на котором лейблы везде на коробках рено-самсунг и сразу сказал, что в реальности это Valeo.
Лейблы Valeo выбиты на металле диска и корзины (как на тех, что менялись, так и на новых)
Вот так, однако.
Хотя Сергей (Совертек) говорит, что Valeo есть “разные”. На неоригинал были жалобы, а на это сцепление “оригинал” жалоб нет.
У меня также претензий никаких, все отлично работает как надо и никаких призвуков и проблем нет.

















Заодно поменял масло в КПП (хотя его еще рано менять, просто решили не заливать старое). Залили Xenum X-Tran 75w90

  • Источник: http://www.sneron.ru/entry.php?105-%CE%E1%F1%EB%F3%E6%E8%E2%E0%ED%E8%E5-%C7%E0%EC%E5%ED%E0-%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF

Источник: carpedia.club

Замена сцепления на Ниссан Альмера Классик

Замена сцепления на Nissan Almera Classic – трудоемкая процедура. Если вы делаете подобный ремонт впервые, работы наверняка займут не менее 12 часов.

Выполнить замену сцепления на Nissan Almera Classic в одиночку почти невозможно.

Рассмотрим процедуру на примере Ниссан Альмера Н16, двигатель 1.5 л, бензин, 2004 год, МКПП.

Что нужно купить

  • Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник).
  • Масло в коробку передач. Можно залить и старое, но заменить будет не лишним.
  • Сальники полуоси (оригинальный номер 38342M8001, такой же установлен и на нисан Sunny) – 2 шт. Покупать не обязательно, но так как работа подразумевает извлечение дифференциала, заменить сальник не будет лишним – особенно, если пробег автомобиля подходит к 100 тыс. км.
  • Хомуты на пыльники ШРУСов (в зависимости от их износа).
  • Скоба выжимного 30506-M8002 – если та, которая стоит, развалилась. Купите 2 такие детали – их цена невысока.

Порядок выполнения действий

Автомобиль поднимите на подъемнике. Потом демонтируйте защиту двигателя и при помощи шестигранного ключа 14 мм открутите заливную пробку МКПП.

Читайте также:  Какие стойки поставить на ваз 2110

Подставьте емкость под вытекающее масло и с помощью шестигранника 8 мм открутите сливную пробку.

Переходим к шаровым. Если есть шплинты, их нужно снимать. Далее открутите гайки крепления.

Извлеките шаровые из цапфы.

Вытащите левую полуось из коробки передач.

Извлеките и правый привод. Возможно, сделать это полностью не удастся – тогда стакан останется в коробке, пока вы не опустите ее на землю.

Теперь переходим под капот. Демонтируйте короб воздушного фильтра.

Внутри него один болт крепления. Второй – снаружи с правой стороны.

Снимите АКБ и площадку крепления.

Открутите два болта гидравлического привода сцепления (возле главного цилиндра) и сдвиньте его вбок.

Удалите шланг сапуна.

Открутите от коробки все – шланги, патрубки, хомуты. Один датчик расположен за гофрой – не забудьте снять с него фишку.

Демонтаж МКПП

Открутите все болты, с помощью которых крепятся коробка и стартер. Они разной длины и диаметра, поэтому стоит как-то пометить, где лежит какой болт – чтобы потом было проще собирать все обратно.

Извлеките 4 болта, которыми КПП крепится к опоре.

Не забудьте снять фишку, которая находится на этом датчике

Спереди коробки открутите две минусовые клеммы и отстегните гофру.

Теперь отключите приводы переключения передач.

Поддомкратьте ДВС. Сделайте это как можно надёжнее, потому как кроме домкрата держать двигатель будет только одна подушка. Демонтируйте по 2 болта крепления лонжеронов сзади и спереди.

Открутите болты (2 шт.), которыми ДВС крепится к подушке, и один, которым он крепится к кронштейну.

Подушка крепится одним болтом (сзади) к кронштейну, двумя болтами кронштейн крепится к МКПП. Открутите их, снимите балку с подушками.

Переходите к демонтажу 2 болтов кронштейнов ДВС.

Перед снятием КПП проверьте, не осталось ли какое-либо из навесного оборудования не отсоединённым. Осмотрите – не мешает ли что коробке сойти с места.

Вытащите коробку передач.

Демонтируйте стакан внутреннего ШРУСа, если вам не удалось сделать это на автомобиле.

Замена сцепления

Корзина крепится к маховику 6 болтами, которые нужно выкрутить.

Снимите корзину с диском.

После продувки маховика компрессором поставьте новую корзину с диском, насадите и центрируйте. Если эту регулировку не выполнить, то маховик будет бить на скорости.

Очистите от грязи колокол коробки передач. В нем продукты износа сцепления.

Неплохо было бы очистить его с помощью химических реагентов. Подойдет очиститель инжектора.

Сальники дифференциала

Поменяйте сальник полуоси. Сидит он плотно – подденьте отверткой и извлеките его.

Смажьте маслом новый сальник и аккуратно забейте его внутрь с помощью мягкой надставки (не повредив!).

Так же поменяйте сальник на второй полуоси.

Вот эти места смажьте. Подойдет смазка для ШРУСов.

Установите монтажные скобы на выжимной подшипник, насадите его на вал.

Обратная сборка

Насадите КПП на шпильки, вкрутите болты, которыми она крепится к мотору и затяните их. Прикрутите на место лонжерон, тяги, вставьте полуоси.

Верните на место шаровые опоры, закрутите гайки и поставьте шплинты.

Закрутите сливную пробку, залейте масло в КПП.

Коробку прикрутите к подушке. Если отверстия не совпадают – пошевелите ее немного снизу, из-под машины. Все навесное, что открутили с коробки, прикручивайте обратно. Оденьте шланг сапуна.

Да, процедура непростая. Надеемся, эта инструкция поможет вам правильно выполнить замену. Ну а если вы не хотите тратить своё время, доверьте работы автосервису DDCAR – у нас замена сцепления Ниссан Альмера Н16 выполняется по скромным расценкам. Точную стоимость услуги можно узнать после бесплатной диагностики.

Как поменять сцепление на Nissan Almera Classic n16: видео

Источник: ddcar.ru

Ниссан альмера классик замена сцепления

Вам потребуются: торцовый ключ «на 12».

. оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).
1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (на-пример, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: по одному обороту ключа каждый, переходя от болта к болту по диаметру.

4. Снимите кожух и ведомый диск сцепления.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблена заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если накладки фрикционного диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки пере- дач. Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска демпферных пружин, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаете в гнездах или сломаны, замените диск.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его каробление. Если биение превышает 0,5 ми замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика.

10. . и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

12. Наружным осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

13. Осмотрите соединительные звенья кожуха диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
14. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
15. Нанесите на шлицы ступицы ведомого иска тугоплавкую консистентную смазку.

16. При монтаже сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск, а затем на три центрирующих штифта – кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

17. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.
18. Снимите оправку и установите коробку передач.
19. Проверьте работу сцепления (см. «Проверка и регулировка привода выключения сцепления»).

Источник: remont-nissan-almera.net

Замена сцепления Nissan Almera

Сцепление – важный элемент автомобиля, который находится в трансмиссии автомобиля. При полной его неисправности, автомобиль никуда не поедет. По регламенту, комплект сцепления рекомендуется менять каждые 50 тыс. км., однако все всецело зависит от характера вождения при езде. Если же характер езды довольно агрессивный, или автомобиль эксплуатируется в тяжелых погодных условиях, то замену составляющих сцепления необходимо производить каждые 15-20 тыс. км. или год-полтора эксплуатации.

Изношенное сцепление определит сразу любой водитель, даже начинающий. Это несколько характерных признаков:

  1. Сцепление ведет. Когда даже при нажатой педали сцепления автомобиль все равно движется.
  2. Сцепление «буксует», что говорит о стертости маховика и дисков. То есть в горку, когда вы обычно едете на 3 передаче, при изношенном сцеплении получится только на 1-2 передаче.
  3. Посторонние шумы. Отпустите педаль сцепления, и если автомобиль начинает издавать посторонние шумы, то это говорит о стертых гранях нажимного и ведомого дисков. Рекомендуется срочная замена комплекта сцепления.
Читайте также:  Стойки стабилизатора ваз 2114

На замену сцепления в гаражных условиях уходит от 5-6 часов до нескольких дней ввиду сложности демонтажа посторонних приводов, систем и кронштейнов. Ведь прежде, чем добраться до комплектующих сцепления, необходимо демонтировать коробку переключения передач и разобрать её. Крайне не рекомендуется эту процедуру выполнять в гаражных условиях. Лишь если вы уверены в своих силах и возможностях и имели до этого опыт ремонта автомобилей, тогда можете смело приступать к ремонту и замене комплекта сцепления.

Инструменты

  1. Смотровая яма или подъемный бокс.
  2. Набор ключей, начиная от 12.
  3. Ключи для снятия защиты двигателя и коробки передач.
  4. Оправка для центрирования ведомого диска.
  5. Монтажная лопатка.
  6. Ветошь.
  7. Тара для масла из коробки переключения передач.
  8. Набор отверток.
  9. Помощник обязательно.
  10. Торцовая головка.
  11. Трещотка.
  12. Удлинитель.
  13. Вороток.

Замена сцепления

  1. Демонтировать аккумуляторную батарею, предварительно отсоединив клеммы.
  2. Демонтировать воздуховод.
  3. Демонтировать гидравлический привод сцепления.
  4. Демонтировать другие элементы подкапотного пространства, которые будут мешать демонтажу коробки переключения передач.
  5. Теперь необходимо поднять автомобиль на смотровую яму или подъемный бокс и идти к днищу автомобиля.
  6. Первым делом слить масло из коробки.
  7. Сорвать крепежные болты с колеса.
  8. Снять передние колеса.
  9. Демонтировать суппорт и отодвинуть его в сторону.
  10. Разобрать и снять поворотный кулак, а после выдернуть первичный вал из коробки. Для этого понадобится монтировкой его поддеть.
  11. Необходимо подложить ветошь под место возможной утечки, так как есть вероятность, что польется оставшееся масло с коробки передач.
  12. Снять тягу от рукоятки КПП.
  13. Демонтировать лыжу. Это балка, которая поддерживать двигатель спереди и сзади на двух опорах.
  14. Подпереть двигатель снизу досками или опорой.
  15. Теперь можно снимать коробку переключения передач. Она закреплена крепежными болтами по периметру. Открутить эти болты по часовой стрелке.
  16. Перед полным откручиванием болтов, необходимо подпереть коробку переключения передач и двигатель распоркой. В противном случае, силовой агрегат упадет в яму и это вызовет тотальную поломку и двигателя, и коробки передач.
  17. Выкрутить последний болт и попросить помощника, чтоб он удерживал коробку. Теперь она висит на одних направляющих.
  18. Отодвинуть коробку и вдвоем, а лучше втроем, аккуратно опустить на пол.
  19. Теперь, после демонтажа коробки переключения передач, необходимо очистить её от абразивного материала, грязи и прочих следов внешнего влияния.
  20. Чтоб добраться до комплектующих сцепления, необходимо демонтировать «корзину». Её необходимо выкрутить. Для этого нужно выкрутить крепежные болты по периметру.
  21. Извлечь нажимной и ведомый диски сцепления. Оценить их состояние.
  22. Собрать корзину в порядке, обратном демонтажу.
  23. Корзину теперь не затягивать полностью, чтоб диск мог спокойно перемещаться с небольшим усилием. Это необходимо для того, чтоб его можно было отцентровать относительно осевой. Для этого понадобится оправка подходящего диаметра или цилиндр.
  24. Установить оправку (брусок или что-то еще) в отверстие, затянуть корзину и демонтировать оправку. После этой процедуры первичный вал коробки будет точно входить в зацепление с диском.
  25. Также необходимо оценить состояние выжимного подшипника, который находится на коробке, на первичном валу. Это оправдано тем, что процесс демонтажа коробки и её разбор – процедура сложна, поэтому имеет смысл заменить все детали, чтоб избежать повторной такой процедуры. Процедура замены его очень проста – извлечь старый и установить новый выжимной подшипник.
  26. Теперь необходимо установить коробку переключения передач на место. Для этого понадобится оправка и трос, удерживающий коробку. Рекомендуется иметь лебедку или что-то в этом роде, чтоб поднять коробку на необходимую высоту и установить в посадочное место.
  27. Сборка остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
  28. Не забыть залить масло в коробку переключения передач.
  29. На коробке переключения передач болты имеют разную длину, поэтому лучше запомнить и пометить место каждого из крепежных элементов.
  30. Рекомендуется также отрегулировать свободный ход педали сцепления для максимального удобства. Для этого необходимо добраться до регулировочного винта над педалью, которая находится в салоне автомобиля.
  31. После установки коробки с новым сцеплением, запустить двигатель и дать ему проработать некоторое время, пока масло в КПП не обволочёт все детали.
  32. Проверить работоспособность сцепления и четкость включения передач.

Советы по проверке деталей сцепления

  1. Сделать метки расположения нажимного диска и маховика. Это необходимо сделать для того, чтоб новый нажимной диск встал в прежнее положение и корректно работал.
  2. Извлечь кожух нажимного диска и сцепления маховика для проверки составляющих деталей и самого кожуха. В момент извлекания необходимо удерживать маховик от проворачивания. Понадобится либо отвертка с плоским лезвием, либо монтажная лопатка. Болты необходимо ослаблять по периметру и с равным усилием – по одному прокрутку.
  3. Демонтировать ведомый и нажимной диск сцепления от маховика. При этом необходимо удерживать ведомый диск от проворачивания монтажной лопаткой или большой отвёрткой.
  4. Осмотреть ведомый диск сцепления на износ. При наличии трещин, сколов, и следов загрязнения маслом и внешними факторами – заменить ведомый диск.
  5. Проверить фрикционные накладки на износ. При утоплении головок свыше 0.3 мм и обнаружении грязи и слабых заклепочных соединений – заменить ведомый диск.
  6. Проверить демпферные пружины на надежность соединения и креплений. Проверить необходимо усилием пальцев, перемещая их в стороны. Если пружины легко перемещаются — это говорит об их износе. Заменить диск в сборе.
  7. Осмотреть ведомый диск на люфт и биение ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить в сборе целый диск.
  8. Осмотреть поверхность маховика. При наличии потертостей, трещин, забоин и других следов износа или перегрева маховика – заменить маховик.
  9. Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
  10. Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на надежность фиксаций. Если есть дефекты или люфт – заменить нажимной диск в сборе.
  11. Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детального осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
  12. Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск в сборе.
  13. Оценить опорные колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны на момент износа. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить кольца.

Замена сцепления или любого другого составляющего элемента коробки переключения передач – достаточно трудоёмкая процедура, и заменять это рекомендуется в специализированных сервисных центрах, чтоб избежать последующих проблем с автомобилем и нанесения увечий коробке переключения передач. Все, что вы делаете – на ваш страх и риск.

Источник: grandrepairauto.ru