Не заводится уаз 469

Не заводится уаз 469

Поиск по форуму Standart: Поиск по метке Расширенный поиск
К странице.

Доброго времени суток!
Двигатель: УМЗ-451МИ
Зажигание: контактное
Карбюратор: К131А
Бьюсь уже третий день, не могу завести. То одно, то другое.
Началось все с того, как я пришел с отпуска. Завожу – хватает с полоборота, но глохнет тут же. После плясок с бубном определили что это вариатор. Заменили, завелся, проехал 100 метров, сам заглушил. Прихожу через 10 минут, заводить – не заводится. Оттащили в бокс.

На следующий день, подзарядив аккумулятор, делал очередные попытки заводки. Не схватывает вообще. Выкрутил свечи – все черные, почистил до блеска, зазор, как положено. Искра слабая, но достаточно сильная. Заводить – ни в какую. Открутил катушку, оказалась 118 Зиловская, заменил на 117. Снял крышку трамблера, а там конденсат. Видимо вода попала, когда выталкивали из бокса с открытым капотом, стекая с тента. Снял трамблер, зачистил контактную группу (была ямка на контактах), просушил, смазал, поменял крышку трамблера, провода. Собрал все в кучу по меткам. Искра стала синяя, жирненькая. Ну, думаю, ключа бояться будет! Заводить – не заводится. Ни в какую не схватывает, хоть бы чихнул. Начал задумываться о смене прокладки под рулем.

День третий. Снова сделал попытку завести на подзаряженном аккумуляторе – никаких изменений. Выкручиваю свечи – все сухие, то есть как я их почистил, так на них муха не сидела. А ведь я столько мотал движок. Карбюратор? Окручиваю воздушок, нажимаю акселератор, льется струйка, создавая облако. Мало? Самотеком залил в карбер 50 гр АИ92, не заводится, свечи опять сухие. Залил 100 гр, сухие. Как говорится, без 100 грамм не разберешься! Снял карбюратор, в коллекторе стоит бензин, примерно 3-4 мм. Залил туда те же 100 гр. и прокрутил кривым. Отчетливо слышно, как бензин “журчит”. Откручиваю вторую свечу – сырая, но в меру. Собрал опять все в кучу, подкачал бензонасосом, понажимал педаль газа, завожу, никаких эмоций. Выкручиваю ту же вторую свечу. Появился рыжий нагар сгоревшего бензина и опять сухая. Топливо не поступает в двигатель.

Подскажите, люди добрые, в чем проблема? Предполагаю обратка волшебным образом забирает все впрыскиваемое топливо. ГРМ не трогал. Мог трамблер проскочить. Подсасывает воздух? Руки опускаются. Дело в том, что он задействован по тревоге, а сейчас идут постоянные проверки в связи с событиями на Украине. Помогите кто чем может!

Источник: forum.uazbuka.ru

UAZ 3909 Техничка › Logbook › Двигатель не заводится! ЧАСТЬ I. Коммутатор.

Двигатель не заводится! “Поэма” в трех частях)

ЧАСТЬ I. Коммутатор.

Зимой УАЗ стал заводится все хуже и хуже, а если вдруг и завелся, то работа двигателя на холостых (а особенно на не прогретом) напоминала работу дизеля — обороты постоянно плавали. Долго не могли понять в чем причина, пока попытка заставить двигатель работать в когда на улице было всего -10, оказалась безуспешной. Топливо в карбюратор подается — насос качает, искра на свечи есть, с катушки тоже искрит, правда раньше искра казалось сильнее была. Завести двигатель со стартера не вышло, высадили без того “не молодой” АКБ. Попытка вторая тоже потерпела фиаско, после замены залитых свечей и зарядки АКБ, не с “кривого”, и не со стартера УАЗ не завелся. Попытка завести “техничку” с “толкача” “строптивым”, так же оказалась провальной. За все время он пару раз схватывал, но не заводился…

День первый. Начал проверку с замка, коммутатора, катушки, трамблера, бегунка, свечи — искра есть! Правда кажется, что слабая. Мультиметром и пробником проверил наличие всех “+” и массы, все есть. Дальше топливо, все есть… заводить не заводится. Тупик, читаем УАЗбуку и находим статью, как проверить катушку и коммутатор. Звоним катушку все хорошо (тут подробнее писать не буду, опустим), далее нахожу способ проверки коммутатора:

День второй. Опять вся электрика звонится мульметром и пробником, ставится третий комплект свечей, результат нулевой. Искра каким то не понятным образом то раздается в цилиндры то нет. Ставится третий по счету бегунок и третья крышка трамблера, меняется комплект высоковольтных проводов — и искра вообще пропала, потом снова появилась. В голову пришла мысль посмотреть, как раздается искра с трамблера на свечи, для этого нашел обрезок металлического уголка, просверлил в нем 4 отверстия и прикрутил к кузову. В отверстия вставил 4 вывернутых свечи и надел проводку, проворачиваю стартером и вижу чудо, искра раздается в совершенно хаотичном порядке пропуская некоторые цилиндры, а не как должна 1-2-4-3. В итоге нахожу в закромах еще один 13.3734 коммутатор, ставлю обратно все родное: свечи, проводка, крышка трамблера, бегунок, катушка… ииииииии… ЗАРАБОТАЛО! Оказалось выявить таким способом полуживой коммутатор проблематично, либо только рабочий или не рабочий совсем.

P.S.: Может пригодится кому, УАЗовские коммутаторы 13.3734 и 131.3734 являются аналогами, но НЕ взаимозаменяемы! Схема подключения 13.3734 предусматривает наличие вариатора в цепи, а 131.3734 нет. Если это не учесть, возможен перегрев, исчезновение искры и в редких случаях взрыв катушки. Я долго не мог понять почему греется Б116 катушка на строптивом, когда работала в паре с 13.3734, а в магазине сказали это 100% аналоги. А когда разобрался все стало ясно:

В этот вечер приключения не закончились, когда на строптивом домой из гаража, на пол пути заглох, попытки завести не увенчались успехом, позвонил отцу, он завел еще теплую “техничку” и приехал на помощь, зацепили на галстук и отправились на стоянку.

По иронии судьбы — это была как раз пара 13.3734 коммутатора с катушкой Б116 в подключении без вариатора. Раньше катушка грелась но искра, не пропадала. Причина была найдена и устранена на следующий день: поставлен 131.3734 коммутатор и куплена новая катушка Б116, пр-ва Ст.Оскол. Так что катушка, которую я ставил на техничку хоть звонилась на холодную и была рабочей до определенного момента, пока не перегрелась окончательно! Но теперь работа проделана и оба УАЗа в строю!

Источник: www.drive2.com

Двигатель не запускается ни при каких температурах в УАЗ 452

Двигатель регулярно схватывается при первых и последних оборотах многократных неудачных запусков.

Проверьте метки ГРМ — по всем признакам не правильное зажигание, ну а главный признак — низкая компрессия

Почитал ваш комментарий вчерашний. Возникли некоторые вопросы и некоторые версии.

Что такое «компрессия — все пока в норме. »? Норма, она бывает разная. Вы напишите цифры, нужны конкретные показатели, это будет говорить о состоянии двигателя.
Вот показатели, которые должны быть:

  • если на вашем моторе головка блока под 80-тый бензин, это степень сжатия заниженная, компрессия должна быть 9-9,5;
  • если на вашем моторе головка блока под 92-й бензин, значит степень сжатия повышена, и компрессия должна быть 10,5-11.

Это замер компрессии в цилиндрах, на прогретом двигателе, при выкрученных свечах зажигания.

Написали какой двигатель, написали какой карбюратор — это уже что-то. Любой нашенский даже новый карбюратор, надо проверять перед установкой, потому что в нём может быть, и стружка, и регулировка может быть не настроена.

Кстати, карбюратор к-151 не очень хорош, он прожорлив и в морозы двигатель запускает только со второго раза или даже с третьего, четвёртого. А в сильный мороз аккумулятора может хватить только на один первый старт. А вот когда устанавливают «Солекс», там запуск всегда с первого раза (испытано лично, сам выкидывал к-151, устанавливал, настраивал «Солекс» и радовался зимой ездил).

По зазорам клапанов, 1,5 года это немалый срок, если ещё и наезжено много тысяч километров. Так что, проверить зазоры и не помешало бы.

Стрельба в карбюратор, это чаще всего — раннее зажигание. Надо подрегулировать трамблёр.
Трамблёр с вакуумником заменили или вакуумник старый остался? Если прохудится его диафрагма или трубка неплотно подсоединена, то могут из-за него быть постреливания, особенно на ходу, в момент набора скорости.

На подсосе мотор работает, а без него глохнет — это может говорить о бедной смеси. То есть или бензина мало поступает или воздуха слишком много(например имеется подсос воздуха во впускном коллекторе или под карбюратором). При замене карбюратора, при каждом его съёме и установке, надо обязательно(обязательно) устанавливать только новые прокладки(со старой точно будет подсос воздуха, она промята или порвана и не годится для повторного использования).

Ещё вспомнил, на УАЗике установлен топливный фильтр-отстойник, который служит для фильтрации топлива от механических примесей и воды. Проверьте и его тоже. Может он забился грязью. Для слива воды и грязи в отстойнике снизу имеется пробка. Помню после его снятия, прочистки и последующей установки, он потел или сочился бензин со стыка. Это я к тому что, после его чистки и после закачивания бензина, обязательно надо проверить герметично ли он соединён и нет ли подтекания топлива и подсоса воздуха, а то опять же может быть неровная работа двигателя или его затруднённый запуск

Спасибо за ответ. По Вашим замечаниям.

  1. Компрессия в двигателе 8.5 плюс-минус 0.1 по разным цилиндрам, проводилась по стандартным требованиям. Двигатель по паспорту рассчитан на бензин А76, но с исчезновением несколько лет назад из продажи этого бензина все мы обладатели таких двигателей без болезненно перешли на А92, безо всяких изменений и нежелательных последствий в работе двигателей, это общеизвестно.
  2. Еще раз повторяю, что все новые агрегаты, в том числе, и карбюратор, и коммутатор, и трамблер, прошли предварительную проверку на работоспособность.
  3. Также вынужден еще раз повторить, что все составляющие топливной системы были прочищены и исключена какая либо не герметичность во всей, включая прокладку под карбюратор, топливопроводящей цепи. К тому же перед самим карбюратором стоит фильтр тонкой очистки, который хорошо контролируется визуально.
  4. Ам УАЗ снабжена принудительным подогревом тосола от сети 220 в и попытки ее завести осуществляются не в холодных условиях.

Теперь самое интересное. Сегодня вспомнил о наличии у меня аварийного вибратора, которым никогда до этого не пользовался, подключил и о, чудо! — машина тут же завелась, с ровной работой двигателя на всех оборотах и с вполне удовлетворительным движением до 60 км/час. С переходом вновь на работу с коммутатором и трамблером, двигатель по прежнему не запускается. Еще раз проверил работоспособность всех электроагрегатов и эл. проводов — все в порядке. Ну и что же тогда? Мои познания не идут дальше предположения, что может быть неисправен ГРМ, с вышедшей, например, из строя шестерней распределительного вала? Т.е. уже нарушена синхронность впрыска топлива и системы зажигания, но распредвал еще каким то образом продолжает вращение, обеспечивая поступление топливной смеси в цилиндры, и только высокочастотное искрообразование аварийным вибратором дает работу двигателю? Прошу уважаемых экспертов высказать свое мнение.

Источник: etlib.ru

УАЗ 3151 – не заводится!

4 ноября 2013, 14:46 #1

Топливная система в порядке. Искра на свечах в норме. Система зажигания бесконтактная.

Вечером приехал с рыбалки, всё норм было, заглушил, а на утро никак не заводится. в чем проблема может быть. помогите

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

4 ноября 2013, 16:15 #2

norkin-serg, 4 ноября 2013, 14:46, #1

Топливная система в порядке. Искра на свечах в норме.

Значит что то не в порядке. Копай дальше

5 ноября 2013, 04:21 #3

OKABAN, 4 ноября 2013, 16:15, #2

Значит что то не в порядке. Копай дальше

В чем может быть еще проблема.

5 ноября 2013, 04:57 #4

norkin-serg, 5 ноября 2013, 04:21, #3

В чем может быть еще проблема.

Смотри момент зажигания. Бывает слетает тяга вакуумной камеры опережения зажигания. Искра то есть, но не тогда когда надо.

5 ноября 2013, 09:53 #5

7 ноября 2013, 04:24 #6

все перебрали, ничего не помогало. на следующий день прицепили к другой машине, и о чудо, с толкача завелась как ни в чем не бывало.

пос. Разведчик Кемеровская обл

7 ноября 2013, 08:21 #7 + 2

11 января 2018, 13:42 #8

Мало топлива в правом баке приехал лампочка горела. Залил как обычно полный левый в надежде что как обычно перекачает. А он не заводитя,топливный насос не гудит. Может там датчик какой есть и если бензина мало то и несос не работает, что делать, может в правый бак десятку плеснуть или причина в другом?

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

11 января 2018, 15:18 #9

dead, 11 января 2018, 13:42, #8

Мало топлива в правом баке приехал лампочка горела. Залил как обычно полный левый в надежде что как обычно перекачает. А он не заводитя,топливный насос не гудит. Может там датчик какой есть и если бензина мало то и несос не работает, что делать, может в правый бак десятку плеснуть или причина в другом?

в баке обычный поплавок, который показывает только уровень бензина, ни каких датчиков связанных с инжектором, что бы говорило о низком уровне топлива и отключало бы насос – нет!

Для начала проверить почему бензонасос не работает – проверить реле БН, предохранитель и сам насос, что он не сгорел от того что его без топлива спалили.

Дальше проверить герметичность правой пробки топл.бака, возможно из-за неё отсутствует разряжение. Так же проверить на герметичность все трубопроводы связанные с перекачкой топлива из бака в бак.

Ну и последнее – возможная причина плохой перекачки топлива, это грязная сетка в заборнике модуля топл.насоса или сам насос уже полудохлый(что часто бывает, из-за этой дурной системы перекачки, насос часто работает на сухую, а для него это медленная смерть)

Да и вообще, эту систему перекачки надо ликвидировать(я так и сделал), и сделать забор топлива только из правого бака, а на левый бак поставить топливный насос наружного исполнения(как на газели) и в нужный момент – кнопочку нажал и топливо перекачал из левого в правый бак(только следить за тем что бы этот насос не работал в пустую без топлива)

Многие вообще на одном баке ездят, и просто канистрой переливают из бака в бак, либо просто чаще заправлять основной бак, а левый как запас. Я не агитирую за это – просто факт констатировал.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

Источник: wroom.ru

Не заводится УАЗ Буханка

Современный автомобиль представляет собой единство механизмов, деталей, электроники. При отказе любого из устройств, требуется немедленная диагностика проблем. Наихудший вариант – перестала заводиться машина. УАЗ «Буханка» имеет такие же недостатки.

Как в этом разобраться?

Признаки

Чтобы установить точное заболевание двигателя, нужно сначала изучить симптомы. Во-первых, здесь важно уточнить тип вашего двигателя. Если он инжекторный, то проведите диагностику. Проверьте стартер.

Если он вообще не крутится, значит, причина в его неисправности.

В случае нарушения работы аккумуляторы, электроника будет отказывать. Можно попробовать старые методы, чтобы завести машину – толчок, горка или буксир. Но они не сработают на автомобилях, на которых установлена коробка автомат.

Попробуйте воспользоваться «прикуриванием». Только делать это надо осторожно.

Если же работа стартера проходит очень медленно, причина в разряженности аккумулятора. Показателями станут тусклый свет фар, почти отсутствие сигналов.

А вот если стартер работает хорошо, но никак не влияет на двигатель, надо разбираться с системой зажигания, а в некоторых случаях и подачи топлива.

Заводим?

  • Двигатель прокручивается стартером, но не заводится. Чтобы завести неисправную «буханку», должно быть в наличии: топливо и бензонасос, зажигание, датчик синхронизации, ЭБУ. Проверяем ДПКВ на наличие повреждений. Смотрим бензонасос на звуки. Устанавливаем работу искры. Прокручиваем двигатель нажатием педалью газа. Затем пробуем завести двигатель полностью. Обследуем визуально, как работает специальная лампа. Контролируем напряжение бортовой сети. Подключаем датчики и стараемся завестись.
  • Двигатель заводится с проблемами. Проверяем работу воздушного фильтра. При запуске мотора жмём сцепление. Смотрим датчик температуры. Проверяем ДПДЗ. Пробуем рассмотреть состояние зажигания.
  • Имеется холостой прерывистый ход работы. Прежде всего, надо изучить датчик положения. Который соответствует нулевой отметке. Причина может состоять в нарушении температурного режима. Осматриваем форсунки на отсутствие повреждений. Берём на контроль давление топлива. Снова испытываем зажигание.

Суровые условия

Резкие температуры постоянно являются головной болью для автовладельцев. Упомянем, как завести «буханку» зимой.

Если машина вообще не заводится, то, в первую очередь, мы проверяем состояние электрооборудования. Далее мы выжимаем педаль сцепления. Если двигатель одновременно и заводится, и глохнет, держим педаль около двух минут.

В случае дальнейшего отказа работать следует дать отдых агрегатам. Не забывайте про наличие свечей.

Фактор холода

Морозы заставляют двигатель глохнуть, издавать неприятные звуки. Это можно решить следующим способом.

Сначала удаляем влагу с проводов высокого напряжения. В ситуации, когда аккумулятор практически разряжен, надо его подзарядить. Опять же помните про свечи, потому что в случае их намокания мотор замолчит. Надо все действия выполнять с паузами, равномерно и последовательно.

Если в конечном итоге и это не принесло результатов, то используйте способ толкания. Придерживая педаль газа, выжимаем сцепление и пытаемся переключить с одной передачи на другую.

Даём мотору возможность прогреться, и счастливого пути!

Источник: buhanka-uaz.ru

Почему двигатель уаз хантер троит, не заводится, причины неисправностей

Троение мотора на ульяновском уаз «хантер», впрочем, как и на любой другой машине, может быть вызвано многими причинами. Понимание причины дает нам представление о том, какие действия нужно предпринять, чтобы устранить неисправность. Естественно, при осмотре и проверке автомобиля начинать необходимо с самых простых действий и двигаться к более сложным. Например, не стоит сразу разбирать двигатель, не проверив при этом все «навесное», ведь оно также может быть причиной неисправности.

Причин может быть довольно много, их можно условно разделить на группы:

  1. Проблемы, связанные с топливной системой.
  2. Проблемы, связанные с высоковольтными проводами (проводка).
  3. Проблемы с механической частью, т.е. с самим мотором.

На рисунке представлена схема 409 двигателя уаз хантер (на самом деле это схема устройства 406 двигателя, но так, как это моторы «сиамские близнецы», то можно считать, что приведенная схема также относится к 409).

Топливо

К топливной системе относятся: бензонасос, топливный фильтр, форсунки. Также, троение двигателя может вызывать некачественное топливо в баке.

  • Постарайтесь по максимуму слить топливо с бака, при этом лучше всего поменять еще и сеточку бензонасоса (фильтр грубой очистки). Также, в автомобиле обычно присутствует еще один фильтр топлива — фильтр тонкой очистки, который нужно периодически менять.
  • Проверить работу бензонасоса, при необходимости заменить на новый. Помните, что езда на почти пустом баке (на лампочке) приводит к перегреву бензонасоса и его скорому выходу из строя.
  • Проверьте работу форсунок, подключившись к блоку управлению двигателем диагностическим оборудованием. Если есть такая возможность — лучше всего проверить работу форсунок на специальном стенде.

Электрика

С электрической частью автомобиля так же может случиться неприятность, а именно: могут выйти из строя катушки зажигания или свечи, из-за чего начнутся пропуски зажигания; могут быть неполадки с высоковольтными проводами; может сломаться ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) из-за попадания масла в него, либо засориться РХХ (регулятор холостого хода), тогда автомобиль будет троить и даже может не заводится.

  • Поменяйте свечи зажигания, для надежности всегда возите с собой запасной комплект свечей. Если замена свечей не помогла, возможно дело в катушке зажигания. На двигателях змз 406, 409 их всего две штуки — первая управляет 1 и 4 цилиндром, а вторая отвечает за 2 и 3 цилиндр соответственно (обозначено номером 15 на схеме выше).
  • Вибрация, которая всегда присутствует в двигателе, неизбежно уменьшает срок службы высоковольтных проводов, они перетираются, а их контакты (внутри) разрушаются. Чтобы проверить провода — попробуйте поменять их местами.
  • Если в ДМРВ попало моторное масло — значит что-то с двигателем не так, возможно, забита система вентиляции картера, отчего внутри двигателя создается избыточное давление, которое гонит масло во впуск. Рекомендуется заменить такой датчик. А вот если засорился РХХ — не спешите его сразу менять на новый, он достаточно легко чистится специальными средствами, например жидкостью «очиститель карбюратора».

Самодиагностика в таких случаях может существенно облегчить поиск неисправности двигателя.

Механическая часть

Проблемы с самим мотором или его частью — так же может быть причиной того, почему двигатель не заводится или троит. Одной из таких серьезных проблем может быть плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах. Причинами низкой компрессии могут быть:

  • Облом пружины на клапане.
  • Пробой или повреждение прокладки блока цилиндров. Откройте крышку расширительного бочка системы охлаждения, если вы увидите там пузырьки воздуха — значит в систему охлаждения попадают выхлопные газы, что 100% свидетельствует о том, что прокладка блока цилиндров повреждена.
  • Глюк гидрокомпенсаторов из-за скачущего давления масла в системе смазки двигателя (зависание клапанов).

Причиной так же может быть подсос воздуха через патрубки, либо через вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). В дизеле змз-514 нет катушек зажигания и свечей, там проблема может скрываться в топливном насосе высокого давления (ТНВД). Если дизель не завелся, проблема может быть в несоответствующем топливе, для зимнего периода существует специальная морозостойкая солярка.

Источник: uazzone.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector
24.07.2014, 14:46 #1