Мазда 3 замена сцепления
Замена сцепления на Мазда 3 BK / BL
Владельцы Mazda третьей модели в целом хорошо отзываются о работе и надежности установленных механических коробок передач.
Тем не менее со временем узлы изнашиваются и возникает вопрос о замене сцепления, что стает причиной обращения в СТО Мазда.
Признаки и причины неисправности
Есть несколько основных признаков, которые указывают на необходимость замены сцепления в КПП Мазда 3. Первый признак связан с пробуксовкой сцепления. Это выражается в том, что скорость движения перестает соответствовать оборотам двигателя. В результате мотор набирает обороты, а скорость остается прежней. В определенный момент машина может ехать как обычно, но проблема никуда не девается. Данная особенность может наблюдаться и на более низких передачах, и со временем автомобиль может совсем не сдвинуться с места.
Еще один косвенный признак неисправного сцепления – это когда педаль сцепления становится более тугой при нажатии. Это может происходить постепенно, и водитель может этого не заметить, привыкая к новому усилию при выжимании сцепления. Также педаль со временем может плохо возвращаться в исходное положения после нажатия.
Данные проблемы могут повлечь за собой сильный нагрев маховика, замена которого может обернуться серьезными затратами.
Что нужно для замены
Многие народные «умельцы» пытаются восстановить изношенные детали, но в коробке Mazda 3 сцепление нужно менять комплектом. Одним диском отделаться не получиться, т.к. лепестковая пружина корзины сцепления изнашивается одновременно с диском.
Выжимной подшипник также меняется одновременно, т.к. скорее всего он не сможет обслужить еще один комплект сцепления.
Что касается производителей запчастей, то можно использоваться как оригинальные от Мазда, так и неоригинальные LUK или SACHS.
Также нужно проверить маховик. Если в нем появился сильный люфт, то скорее всего понадобиться и его замена или восстановление, что зависит от степени изношенности. Заранее нужно приобрести масло для КПП, а также при разборке оценить состояние сальников полуосей. После демонтажа маховика также проверяем состояние сальника коленвала – при наличии подтеков или запотевания его нужно заменить.
Внимание нужно уделить и опорному подшипнику. Как правило, достаточно его промыть и смазать, т.к. в процессе эксплуатации он испытывает умеренные нагрузки.
Порядок замены комплекта сцепления
- Демонтаж АКБ с коробом и воздуховода фильтра.
- Демонтировать трос переключения передач
- Снять площадку от тросов и отсоединить все провода от держателей.
- Отсоединить фишки датчиков.
- Сорвать колесные/ступичные гайки.
- Приподнять машину и снять колеса.
- Демонтировать защиту, снять рычаги подвески и выполнить демонтаж ШРУСов.
- Убрать клеммы с генератора и демонтировать его.
- Открутить цилиндр нашего сцепления.
- Слить масло с коробки.
- Открутить практически все болты крепления КПП, кроме двух верхних.
- Вытащить ШРУС со шпиц и открутить пластиковый пыльник.
- Подвесить коробку на трос, который будет ее удерживать
- Открутить верхние болты, на которых держится коробка
- Демонтировать нижнюю подушку КПП, подперев двигатель домкратом;
- Опустить коробку на пол и произвести замену сцепления.
- Отцентровать сцепление с помощью центровки.
- Выполнить сборку в обратном порядке.
От того, насколько правильно установлены все комплектующие, будет зависеть срок службы нового сцепления. Поэтому при замене комплекта сцепления лучше обратиться к профессионалам в СТО. В автосервисе “Автоимидж” работают ведущие автомеханики. На все работы клиентам предоставляется гарантия.
Каждому водителю следует помнить о замене масла, которая по регламенту делается каждые 100 тыс. км. пробега, но опытные специалисты рекомендуют делать эту процедуру в два раза чаще. Если вы заметили какие-то изменения в работе КПП, стоит сразу же обратиться в сервис Мазда. Это в будущем поможет сэкономить и избежать серьезных проблем с коробкой.
Источник: www.infox.ru
Мазда 3 замена сцепления
Уважаемые клиенты!
До 30го апреля, наш автосервис работает в лайт режиме.
Мазда-СТО Тушино работает с 6го апреля,
Мазда-СТО Нагорная работает с 7го апреля
Кузовной цех начинает работу с 7го апреля:
Правила введенные в Мазда-СТО на период угрозы коронавируса:
– рекомендовано соблюдение дистанции минимум 1,5 метра
– клиент обязательно должен быть в маске
– сотрудники приемки должны быть в маске и резиновых перчатках
– сотрудники ремзоны, рекомендовано работать в масках
– на одну машину один человек: не приезжать с друзьями, знакомыми, с семьями и детьми
– заезд в ремзону только по приглашению мастера приемщика
– клиент сам заезжает в ремзону на подъемник, и выезжает
– сотрудники автосервиса за руль клиентской машины не садятся
– в клиентской комнате рекомендуется находится один человек на один диван, не более 3х человек
– клиенты, машины которых находятся в ремонте, находятся на диване в зоне ожидания или на улице
– находится в ремзоне и общаться с механиками клиентам запрещено
– консультации в процессе ремонта и выдача автомобиля клиенту производится строго по одному клиенту
– машины будут записываться в шахматном порядке, что бы максимально исключить ситуацию, когда два клиента приехали на обслуживание одновременно
Данные правила могу быть изменены в зависимости от текущей ситуации.
Приносим извинения за некоторые неудобства, которые образовались в связи со сложившейся ситуацией и угрозой заражения коронавирусом.
Просим Вас отнестись с пониманием. Прежде всего мы стараемся заботиться о Вашем здоровье и здоровье наших сотрудников.
Замена сцепления на Мазда 3 BK / BL
Итак:
Самый характерный признак того, что сцепление нужно было давно менять, это когда сцепление начинает пробуксовывать.
Выражается это в том, что обороты двигателя растут не пропорционально набору скорости.
Обороты растут — скорость нет, потом, в какой то момент, может происходить как бы подхват и машина начинает ехать как обычно, а может и не происходить. Проявляться это начинает на более высоких передачах, затем и на более низких, крайняя стадия — машина совсем отказывается ехать.
Второй признак, это то, что педаль сцепления становиться более тугой. Это замечают не все, так как происходит это постепенно и многие просто привыкают к более тяжелой педали не замечая изменений.
Так же может быть эффект залипания педали сцепления (Вы отпускаете педаль, а она как бы неохотно возвращается обратно)
Что делать при появлении признаков износа сцепления?
– Если Вы способны самостоятельно понять что сцепление начало буксовать, значит нужно его менять.
– Если сомневаетесь, обратитесь в автосервис, обычно Вам проверят сцепление бесплатно и много времени это не займет.
– Рассчитывать на то, что это глюк и может само пройдет, не стоит, не пройдет, а станет только хуже, в плоть до того, что машина потеряет возможность перемещаться самостоятельно.
Есть еще один подвох, езда с буксующим сцеплением приводит к сильному перегреву и износу маховика. Поэтому, можно довести маховик до такого состояния, что его поведет (по аналогии с тормозными дисками) и маховик придется менять, а стоит он не дешево.
Следующий вопрос который часто задают:
– как менять, комплектом или можно заменить только диск сцепления.
Ответ однозначный, менять только комплектом. Да, в первую очередь изнашивается диск, но лепестковая пружина корзины сцепления со временем тоже устает, и если оставить старую корзину, она просто не будет обеспечивать достаточного усилия прижима и, в скором времени, даже с новым диском, сцепление начнет пробуксовывать.
При этом очень часто встречаются случаи, когда корзина устает раньше диска, и даже при еще допустимой толщине накладок диска сцепления, из за усталости корзины сцепление начинает пробуксовывать.
Поэтому корзину нужно менять обязательно.
Выжимной подшипник, тоже нужно обязательно менять, просто старый подшипник не переживет второй комплект сцепления, он просто развалится и, для его замены придется коробку снимать еще раз. Но, обычно, при замене сцепления, когда выжимной уже снят, ни у кого не возникает вопросов, зачем его нужно менять. Не нужно быть специалистом, что бы понять, что подшипник уже очень устал и просится на замену.
И так, с тем что нужно покупать комплект: корзина, диск, выжимной мы определились.
Теперь встает вопрос, что покупать. По критерию, цена / качество есть три варианта из которых стоит выбирать, это:
– Оригинал Мазда,
– LUK
– SACHS
На самом деле все это одно и тоже, во всех трех вариантах, внутри коробок будет лежать SACHS. Поэтому если выбирать из трех, берите то, что ближе лежит и дешевле на момент покупки.
Рассмотрим что лежит в коробке на примере оригинального комплекта сцепления для Мазда 3 BK 1,6 (как уже писал выше комплект для М3 2,0 несколько отличается, но суть остается та же)
Z6Y1-16-50X — комплект для Мазда 3 1,6
L3Y1-16-50X — комплект для М3 2,0
Источник: mazda-sto.ru
Поиск неисправностей и замена сцепления на Мазда 3
Одной из важнейших частей любого автомобиля является трансмиссия. Трансмиссия – это система соединения двигателя с колесами. Сердце трансмиссии представляет собой сцепление.
Сцепление – это механизм, который работает при переключении скоростей и торможении, а также способствует сохранению всей системы трансмиссии от перезагрузок. Первые функции он выполняет, отсоединяя на краткий срок двигатель от основного механизма.
- Фрикционные;
- Гидравлические;
- Электромагнитные.
Для Мазды характерно гидравлическое сцепление. Это значит, что все механические функции приобретают дополнительную силу от гидравлического насоса, который обеспечивает более мощное решение проблем.
Такой тип сцепления считается надежным, но даже самые надежные элементы авто могут сломаться или устареть. Так, например, гидравлический насос в сцеплении стоял столько, что уже перестал оказывать должное давление – и это ведет к неминуемой поломке. Поэтому важно рассмотреть все вероятные неисправности в сцеплении Мазды третьего поколения.
Неисправности сцепления Мазда 3
Сцепление – это один из важнейших компонентов автомобиля. Неисправности в нем бывают разные и по разным причинам. Одна из распространенных – это пробуксовка. Буксовать сцепление может и в случае довольно качественного обслуживания автомобиля. Самой частой причиной того, что автомобиль пробуксовывает, является некачественное масло. Если оно попадает на фрикционные прокладки, которые под силой гидравлики испытывают еще большее давление, сцепление реагирует – оно буксует. О буксующем сцеплении необходимо особенно позаботиться. В этом поможет прокачка.
Прокачивать сцепление нужно очень осторожно и внимательно. Чаще всего попадание масла происходит из-за истончения прокладок. Буксовку из-за масла можно устранить, обновив прокладки.
Тем не менее, это вовсе не все неполадки, которые могут возникнуть со сцеплением Мазды третьего поколения.
Среди распространенных проблем также встречаются:
- Отсутствие переключения передачи;
- Вибрация при переключении передач;
- Ненормальное ускорение.
Это не полный список неполадок сцепления Мазды третьего поколения, но в него попали самые частые проблемы. Каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.
Передача не переключается при нажатии педали
Эта неполадка может выражаться в двух типах отсутствия передачи: ее заторможенности и полном отсутствии. Причины для каждой из них сходны.
Причины возникновения неполадки:
- Проблемы с приводом;
- Износ уплотнителей;
- Ржавчина на механизмах.
Каждая из причин, усугубляясь, может из непослушания переключения перерасти в отсутствие контроля над сцеплением.
Проблемы с приводом приводят к тому, что тягловая мощь сцепления снижается. Для того чтобы выяснить причину, необходимо найти привод. В автомобилях Мазда это чаще всего гидропривод, но при индивидуальной сборке это может быть трос. Необходимо подтянуть приводной механизм автомобиля – и проблема исчерпает себя. Если этого не случилось, нужно, чтобы привод поменяли специалисты.
Износ уплотнителей также решается их заменой. Обычно замена уплотнителей – это самый дешевый вид ремонта автомобиля вообще. Кроме этого, чтобы подобное не повторялось вновь, нужно произвести замену масла на качественное. Масло высокого качества дольше работает в автомобиле, когда низкосортное масло свойственно загрязняться и становиться причиной поломки.
Ржавчина склонна возникать на шлицах из-за их взаимодействия с внешней средой. Этот вид проблемы затрудняет ход сцепления, и потом возникают проблемы с его управлением. Разобраться со ржавчиной нельзя практически никакими средствами. Единственное, что может сделать владелец автомобиля – заменить старое сцепление на новое. Однако этот вид ремонта довольно дорогостоящий.
Вибрация при переключении передач
Эта проблема встречается не только у обладателей старых моделей Мазды третьего поколения. Она также встречается и у владельцев относительно новых Мазда 3, в которых была произведена замена сцепления. Чаще всего эта проблема возникает при эксплуатации сцепления бывшего в употреблении ранее.
Дело в том, что на рынок достаточно часто попадают запчасти бу, которые выдают за новые, накручивая цену. Неопытный автолюбитель может приобрести такие и сделать ремонт, думая, что обновил автомобиль, но это не так.
Отличить новое сцепление от сцепления бу достаточно просто: стоит только рассмотреть повнимательнее. На деталях, бывших в употреблении, часто оказываются отметки или повреждения от предыдущей сборки.
Решается такая проблема заменой сцепления в специализированном месте – сервисном центре или мастерской.
Ненормальное ускорение
Ненормальное ускорение – это народное название неадекватной реакции механизмов на усилие владельца. Чаще всего такая неполадка обнаруживает себя в ходе эксплуатации: во время вождения водитель замечает, что легкое давление на руль или переключение передачи вызывают слишком мощный эффект. Эта неполадка очень быстро прогрессирует, и чем быстрее ее исправляют, тем меньше шанс попасть в аварию из-за такой проблемы.
Есть несколько причин возникновения ненормального ускорения:
- Неверная регулировка сцепления;
- Проблемы с маслом;
- Износ и деформация деталей.
Эти причины могут по-разному влиять на состояние сцепления, но итог один – оно становится менее послушным.
Чтобы решить эту проблему, придется подбирать свой подход к каждой из ситуаций.
Так, например, регулировать сцепление Мазды 3 можно, устанавливая шток гидравлики. Именно шток натягивает или расслабляет сцепление.
Износ и деформация деталей решаются заменой старых деталей на новые. Если осуществить замену невозможно, то придется произвести замену всего сцепления.
Как правильно диагностировать состояние сцепления
Диагностика сцепления бывает двух типов: регулярная и экстренная. Регулярная – это диагностика, которую владелец автомобиля проводит с некоторой периодичностью. Ее основная функция – это информирование о состоянии детали. Экстренная проводится тогда, когда владелец заметил некоторые негативные изменения в своем автомобиле.
Есть алгоритм проведения экстренной диагностики сцепления.
- Выключить двигатель;
- Понажимать на педаль сцепления;
- Включить двигатель;
- Нажать до упора педаль сцепления и переключить несколько раз передачу;
- Осмотреть сцепление;
- Опустить сцепление на первой скорости;
- Опустить сцепление на последней скорости;
- Выключить двигатель.
При такой диагностике важно обращать внимание на любое отклонение сцепления от нормы. При первых этапах важно обращать внимание на звуки – если сцепление стучит или скрипит, то проблемы с выжимным подшипником.
При нажатии на сцепление надо также прислушиваться. Лишние шумы могут говорить владельцу о том, что поломка в главном цилиндре.
Когда владелец производит визуальный осмотр, ему необходимо осмотреть состояние масла. Многие проблемы со сцеплением происходят из-за попадания масла на непредназначенные для него места, поэтому контроль этого фактора очень важен.
Когда владелец проводит последний этап диагностики, он должен обратить внимание на то, как выжимается сцепление. Если все делается плавно, то механизм в порядке. В случае резкого сцепления можно говорить о буксовании сцепления.
Руководство по замене сцепления Мазда 3
Замена сцепления Мазда 3 – это неизбежная вещь для владельца авто. Можно доверить это дело профессионалам – они сделают это быстро, но даже самый простой ремонт влетит в копеечку. Поэтому можно попробовать сделать это своими руками. Для того, чтобы затея увенчалась успехом, нужно знать, как правильно снять старое сцепление и поставить новое.
Демонтаж старого сцепления
Сначала устанавливают домкраты под двигатель и коробку передач. Благодаря им будет открыт доступ ко всем механизмам сцепления.
Первое действие внутри машины – отключение держателей проводов и изъятие аккумулятора. После этого рожковым ключом откручиваются гайки с крышки короба, и она снимается. Следующий шаг – это отключение от коробки передач всех датчиков, после – снимается защита и вынимается рабочий цилиндр. В этот момент лучше всего заменить масло и воду в рабочих отверстиях коробки передач. Последним снимается шрус.
Только тогда будет доступ к сцеплению. Само сцепление представляет собой сжатый диск. После проделанных манипуляций можно будет достать его из автомобиля для замены.
Установка нового сцепления
Прежде чем проводить установку нового сцепления, нужно подготовить автомобиль. Корзину нужно вычистить влажными и сухими тряпками.
Только после этого в нее можно устанавливать диск сцепления. Затем нужно проделать все, что ранее, только в обратном порядке: поставить шрус, установка коробки передач, установка аккумулятора и возвращение всех датчиков на место. После этого можно будет убрать домкраты.
Таким образом была проделана установка нового диска сцепления на Мазду 3.
- 0 комментариев
Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…
Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря…
Mazda MPV — автомобиль японского производства, рассчитанный на 7 посадочных мест. В некоторых азиатских странах модель…
Источник: imazda.ru
Как заменить сцепление на Мазде 3
Содержание:
На автомобилях марки Мазда 3 сцепление отвечает за важную функцию – передачу крутящего момента от силового агрегата к колесам. Благодаря этому автомобиль может развивать нужную скорость. Если механизм сцепления выходит из строя, это мгновенно отражается на динамике движения машины. Часто автомобиль просто не может тронуться с места. Поэтому если вы замечаете признаки неисправности (рывки, пробуксовки и пр.), автомобиль нужно загнать на смотровую яму и произвести замену сцепления Мазда 3.
Какие инструменты потребуются?
Сцепление на Мазда 3 будет намного экономичнее, если покупать весь механизм в сборе, а не по отдельности – рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Оригинальное изделие обойдется порядка 5-8 тысяч рублей. За новый рабочий цилиндр вас скорее всего попросят доплатить до 3-4 тысяч. Если производить замену сцепления Мазда 3 своими руками, для качественного ремонта потребуются:
- Головки на удлинителе (диаметр головки – 23);
- Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
- Ведро для отработанного масла;
- Плоскогубцы;
- Домкраты;
- Молоток.
Работать лучше в гараже, оборудованном смотровой ямой, не забывая о технике безопасности. Это станет залогом успеха вашей работы и гарантией дальнейшей качественной эксплуатации автомобиля. .
Приступаем к демонтажу механизма
После установки Мазда 3 над смотровой ямой, снимаем аккумулятор, не забывая предварительно отсоединить держатели электропроводов. Отворачиваем гайки, фиксирующие короб, достаем оттуда провода, снимаем крышку от АКБ. Снимаем крышку от воздушного фильтра, пучок проводов для блока предохранителя отводим в сторону, закрепляем стяжкой. Теперь снять коробку передач не составит особого труда.
Отключаем от КПП все датчики, держатели, разъемы, снимаем с механизма защиту. Перед заменой снимаем главный цилиндр сцепления вашей Мазда 3, сливаем масло из коробки, для чего откручиваем сливной болт головкой на 23. Снимаем ШРУСы, отсоединив рулевые тяги и рулевые рейки. Вывинчиваем крепежные болты и демонтируем промежуточный вал. Теперь он легко выходит из коробки. Стартер снимаем плоскогубцами, отсоединив провода и гайки крепления.
Не стоит забывать, что между стартером и мотором находится резиновая прокладка, которую можно повредить при неосторожном подходе.
Перед тем как снять коробку, нужно подложить два домкрата – под силовой агрегат и непосредственно под КПП. Теперь появится доступ к креплению нижней опоры мотора, и мы сможем аккуратно открутить крепление коробки. После того, как домкраты опущены, можно извлекать КПП, аккуратно пошевеливая ее из стороны в сторону. Так мы получим доступ к диску сцепления на Мазда 3. Его положение перед снятием нужно обозначить влагостойким маркером. Это нужно, чтобы затем все правильно поставить на место. После того, как диск извлечен, нужно измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм. Проверьте также, насколько свободно ходит по валу выжимной подшипник, и, если ход затруднен, замените изделие.
Переходим к установке нового механизма
Для замены главного сцепления Мазда 3 очистите корзину от пыли и грязи. После этого диск сцепления нужно отцентрировать и поставить на место. Затем ставим коробку переключения передач, прикручиваем ее крепежными болтами. Вешаем силовой агрегат и КПП на подушки. После окончания работ убираем домкраты. Все ШРУСы, начиная с левого, вставляем в коробку. Располагаем по местам шаровые опоры вместе со стартером и рабочим цилиндром. В завершение процедуры прикручиваем проводку, датчики, заливаем в КПП масло, проверяем работу механизма.
Где заменить сцепление Мазда 3?
Самостоятельная замена сцепления на Мазде 3 – весьма сложный и трудоемкий процесс, который потребует от вас собранности, внимательности и аккуратности. Если вы не готовы тратить силы и время на замену механизма своими руками, обратитесь к специалистам «Картехник».Вы сможете получить гарантию и сохранность результата, обратившись за этой услугой в наш сервисный центр.
Источник: cartechnik.ru
Как правильно осуществить замену сцепления на модели Мазда 3?
Сегодня сцепление на автомобилях марки Мазда 3 выполняет важную функцию передачи крутящего момента от силового агрегата к колесам, благодаря чему транспортное средство развивает требуемую скорость. Как только упомянутый механизм выходит из строя, динамика движения машины оставляет желать лучшего, при этом, зачастую, авто просто не может тронуться с места. Поэтому при появлении малейших признаков неисправности сцепления (рывков, пробуксовок, отсутствия включения передачи) автомобиль необходимо незамедлительно загнать на смотровую яму, где будет произведена замена устройства.
Набор инструментов
Сцепление на модель Мазда 3 обойдется гораздо дешевле, если покупать механизм в сборе, а не отдельные его элементы, такие как рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Цена на оригинальное изделие на данный момент варьируется от 5 до 8 тыс. рублей, при этом за новый рабочий цилиндр продавец требует дополнительно доплатить в пределах 3-4 тыс. рублей. Если замена сцепления на рассматриваемой марке транспортного средства будет осуществляться своими руками, то для качественного выполнения ремонта понадобится следующий набор инструментов:
- Головки на удлинителе (обязательно наличие головки с диаметром 23);
- Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
- Ведро для отработанного масла из КПП;
- Плоскогубцы;
- Домкраты;
- Молоток.
Замена механизма должна производится в гараже, оборудованном смотровой ямой, с соблюдением техники безопасности. Это гарантирует итоговый успех мероприятия и последующую безотказную работу агрегата.
Демонтаж механизма
Загнав Мазда 3 на смотровую яму, необходимо снять аккумулятор, предварительно отсоединив держатели электропроводов. Далее отворачиваем гайки, фиксирующие короб, и вытаскиваем оттуда провода, после чего снимаем крышку от АКБ. Затем снимаем короб от воздушного фильтра, а пучок проводов для предохранительного блока отводим в сторону и закрепляем стяжкой. Теперь освободилось больше пространства, благодаря чему можно без проблем снять коробку передач.
Предварительно отключив от КПП все датчики, разъемы и держатели, снимаем защиту с этого механизма. Следующим этапом станет снятие рабочего цилиндра сцепления, а также слитие масла из коробки (для этого нужно открутить сливной болт головкой на 23). Теперь следует снять ШРУСы, отсоединив рулевые тяги наряду с рулевыми рейками. Вывинтив пару крепежных болтов, демонтируем промежуточный вал, который легко выходит их коробки. Снятие стартера производится посредством отсоединения плоскогубцами проводов и гайки крепления.
Помните, что между стартером и мотором имеется резиновая прокладка, которую при неосторожном подходе можно повредить.
Перед снятием коробки нужно подложить два домкрата: один — под силовой агрегат, второй — непосредственно под КПП. Это откроет доступ к креплению нижней опоры мотора и предоставит возможность открутить крепление коробки. Опустив домкраты, можно извлекать КПП, аккуратно шевеля ее из стороны в сторону. После этого откроется доступ к диску сцепления на Мазда 3, положение которого нужно обозначить влагостойким маркером перед снятием. Делается это для того, чтобы впоследствии все правильно поставить на место. После извлечения диска не забудьте измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм. Посмотреть также следует, свободно ли ходит по валу выжимной подшипник, и если его ход затруднен, изделие нужно заменить.
Установка нового механизма
Замена механизма предусматривает очистку корзины от пыли или грязи, после чего диск сцепления стоит отцентрировать и поставить на место. Далее ставим коробку переключения передач, прикручивая ее крепежными болтами. Вешаем силовой агрегат и КПП на подушки, убирая после окончания работ домкраты. Начиная с левого, вставляем все ШРУСы в коробку, располагая по местам шаровые опоры наряду с стартером и рабочим цилиндром. На финальной стадии прикручиваем проводку, датчики, заливаем масло в КПП, проверяем работу механизма.
Как видим, самостоятельная замена сцепления на автомобиле Мазда 3 является крайне сложным мероприятием, к выполнению которого нужно отнестись со всей ответственностью и скрупулезностью.
Источник: autodont.ru
Снятие, проверка и установка сцепления Mazda 3
Снимите коробку передач в блоке с главной передачей.
Снимите чехол вилки выключения сцепления.
Снимите вилку выключения сцепления в сборе.
Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.
Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.
Рис. 1. Снятие и установка сцепления: 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения передач; 3 – чехол вилки; 4 – выжимной подшипник; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – маховик
Отворачивайте каждый болт за один прием, на один оборот, до ослабления усилия пружины.
Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.
Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.
Рис. 2. Снятие кожуха сцепления
Открутите болты и кожух сцепления (рис. 2).
. Оберегайте диск сцепления, поверхности нажимного диска и маховика от попадания на них масла и посторонних предметов. Используя специальное приспособление, снимите опорный подшипник первичного вала коробки передач.
Не снимайте опорный подшипник первичного вала коробки передач, если не заменяете его. Установите специальное приспособление для удержания маховика от проворачивания.
Рис. 3. Снятие маховика сцепления
Отверните болты крепления маховика в последовательности, указанной на рисунке 3.
Проверьте кожух сцепления.
Рис. 4. Измерение глубины износа лепестков диафрагменной пружины
Используя штангенциркуль, измерьте глубину износа лепестков диафрагменной пружины (рис. 4).
Предельно допустимый износ по глубине А: 0,6 мм.
Рис. 5. Измерение зазора между нажимным диском и линейкой
Используя линейку и щуп, измерьте зазор между нажимным диском и линейкой, как показано на рисунке 5.
Максимальный зазор: 0,5 мм.
Установите стрелочный индикатор на блок цилиндров.
Рис. 6. Измерение отклонения вершин лепестков диафрагменной пружины
Вращая маховик, измерьте отклонение вершин лепестков диафрагменной пружины (рис. 6).
Максимальное отклонение от плоскости: 0,6 мм.
Если одно из измеренных значений не соответствует установленной норме, замените кожух сцепления.
Проверьте ведомый диск сцепления.
Рис. 7. Измерение фрикционных накладок ведомого диска сцепления
При помощи штангенциркуля проверьте толщину фрикционных накладок с обеих сторон выжимного диска по отношению к головкам заклепок (рис. 7). Минимальная толщина накладки: 0,3 мм.
Если толщина накладок меньше минимальной, замените диск.
Рис. 8. Проверка осевого биения диска
При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение диска (рис. 8).
Максимальное осевое биение: 0,7 мм.
Если осевое биение превышает установленные нормы, замените диск.
Рис. 9. Проверка выжимного подшипника
Оказывая осевое давление на выжимной подшипник, проверните его (рис. 9).
Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.
Герметизированный подшипник не требует промывки или смазки.
Оказывая осевое давление на опорный подшипник первичного вала коробки передач, проверните его.
Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.
Рис. 10. Проверка осевого биения маховика
При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение маховика (рис. 10).
Максимальное осевое биение: 0,2 мм.
Если осевое биение превышает установленные нормы, замените маховик.
Установка
Установите маховик на коленчатый вал.
При использовании старых болтов удалите остатки старого герметика из резьбовых отверстий под болты крепления маховика в коленчатом валу и с болтов крепления маховика. Нанесите герметик на болты крепления маховика и установите их.
Если устанавливаете новый болт, не наносите на него герметик.
Заверните от руки болты крапления маховика.
Зафиксируйте маховик от проворачивания при помощи спецприспособления.
Рис. 11. Порядок затягивания болтов крепления маховика
Затяните болты крепления за два или три прохода в последовательности, указанной на рисунке 11.
Момент затяжки: 108-115 Н м.
Используя спецприспособление, установите новый опорный подшипник первичного вала коробки передач.
Рис. 12. Установка ведомого диска сцепления
Установите ведомый диск сцепления и зафиксируйте его положение с помощью приспособления для центровки дисков (рис.12.). Установите кожух сцепления.
Рис. 13. Порядок затягивания болтов крепления нажимного диска
Равномерно и постепенно затягивайте болты крепления нажимного диска в последовательности, указанной на рисунке (рис. 13). Момент затяжки: 18,6-25,5 Нм
Установите опору вилки выключения сцепления в коробку передач.
Установите зажим муфты Подшипника выключения сцепления на подшипник.
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта муфты и вилки выключения сцепления, вилки и толкателя и точки опоры вилки. Нанесите консистентную смазку для шлицевых соединений сцепления и на шлицы ведущего вала.
Установите вилку выключения сцепления с подшипником выключения сцепления в коробку передач.
После установки переместите вилку вперед и назад для проверки плавности перемещения выжимного подшипника.
Установите чехол вилки выключения сцепления.
Источник: avtomechanic.ru
