Замена масла киа сид

Замена масла в двигателе и масляного фильтра

Согласно рекомендации завода-изтотовителя масло в двигателе следует заменять через 15 тыс. км пробега.

В тяжелых условиях эксплуатации в крупном городе или сильно запыленной местности заменяйте масло и фильтр через каждые 7,5 тыс. км.

Вам потребуются: моторное масло, масляный фильтр, чистая тряпка, емкость (не менее 4,5 л) для сливаемого масла, ключ «на 13», торцовая головка или ключ «на 17», специальный ключ для отворачивания масляного фильтра.

Масло сливайте после поездки, пока двигатель еще не остыл и масло обладает наибольшей текучестью. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры.

Заливайте масло той же марки, что и у масла, которое было в двигателе. Если вы все же решили сменить марку масла, промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней метки маслоизмерительного щупа. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (до верхней метки на щупе).

Не сливайте отработанное масло на землю.

1. Поверните пробку маслоналивной горловины против часовой стрелки

2. . и снимите ее.

3. Очистите металлической щеткой, а загем тряпкой пробку сливною отверстия масляного картера двигателя.

4. Ослабьте ключом затяжку пробки сливного отвестия.

5. выверните пробку предварительно подставив емкость для слипаемого масла, и слейте масло.

Будьте осторожны: масло горячее!

6. Заверните пробку.

7. Отверните масляный фильтр и снимите его.

8. Если фильтр невозможно отвернуть руками без применения вспомогательного инструмента, строньте масляный фильтр с места специальным ключом..

9. и снимите фильтр

Совет

Для отворачивания масляного фильтра пользуйтесь специальным ключом. Если такого ключа или аналогичного съемника нет, пробейте корпус фильтра отверткой и, используя ее как рычаг, отверните фильтр. Пробивайте фильтр как можно ближе ко дну, чтобы не повредить штуцер. Можно воспользоваться и свернутой вдвое полоской грубой наждачной бумаги, обернув ею фильтр и стронув его с места руками.

10. Смажьте уплотпительноо кольцо чистым моторным маслом и заверните фильтр на место (руками без применения инструмента) на 3/ 4 оборота с момента соприкосновения кольца и фланца блока цилиндров.

11. Залейте чистое моторное масло

12. Заверните пробку маслоналивной горловины.

13. Пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут (сигнальная лампа аварийного падения давления масла должна погаснуть через 2-3 с после пуска двигателя). Во время работы двигателя проверьте, нет ли потеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Остановите двигатель, проверьте уропень масла, при необходимости долейте масло, подтяните пробку и фильтр.

На какой основе выбрать масло для двигателя ?

Масляная основа определяет качество конечного продукта. Присадки, безусловно, также играют немаловажную роль, однако их выпускают всего несколько фирм в мире, так что по этому параметру у масел, прошедших сертификацию, разброс небольшой, и он определяется именно категорией, если речь идет нео контрафакте, которого, к слову, на рынке много.
Итак, по способу производства и химическому составу основа делится на пять основных групп:

1. Обычная минеральная, в настоящий момент почти уже не используется, устарела.

2. Улучшенная минеральная, неплохо очищенная от вредных примесей и прошедшая гидрообработку. Используется в промышленных, судовых дизелях, на грузовиках и т.д. Ранее чистая минералка неплохо шла на североамериканском рынке, но сейчас в легковые автомобили ее даже там не льют – времена изменились, вместе с требуемыми параметрами, которым, увы, эта группа уже не соответствует. Гак что ныне она применяется в смеси с гидрокрекинговыми и синтетическими основами.

3. Самая интересная группа, основа опять минеральная, но настолько улучшенная, что по смазывающим качествам и молекулярной структуре приближается к «синтетике». Речь идет о НС-тсхнологиях, или гидрокрекинге. Чем же он так знаменит? Да тем, что по своим свойствам НС-масла к «синтетике» очень близки, а по цене, напротив, крайне далеки. Этим, конечно же, не могли не воспользоваться маркетологи, и в 1999 году американский Национальный совет по вопросам рекламы (NAD) разрешил маркировать масла третьей группы как Fully Synthetic, хотя к органическому синтезу гидрокрскинговая минералка никакого отношения не имеет. Гак что, если вы покупаете недорогую синтетику, имейте в виду, что с вероятностью почти 100% это продукт гидрокрекинга. И все бы ничего, смазывающие характеристики,как и вязкость при экстремальных температурах, у подобного масла на уровне, но стоит учесть, что гидрокрекинговая основа все же менее стабильна, а значит, срок се службы меньше. В стандартных условиях такое масло честно отходит свои 10 000 км, вряд ли больше, а так как наши условия далеки от идеальных, лучше не доводить дело и до этого пробега.

4. Полностью синтетическая основа, ее еще называют ПАО – полиальфаолефины. Такие масла получают уже не из нефти, а из газа – бутилена или этилена, а молекулы конструируют синтезом, исходя из желательных свойств. Очень стабильный состав, выдающиеся характеристики, запрограммированная вязкость. В подобную основу и присадок нужно меньше, если бы не одно но. Стоимость конечного продукта, которая покупателя совсем не порадует, но ведь маркетинг никто не отменял, верно? Забавны все эти маленькие мелочи в нормативных документах, определяющие в результате состав канистры с маслом: видишь надпись Synthetic? Не верь глазам своим – по закону в такую канистру можно добавить до 75% чеголибо другого, минералки или НС-масла. С Fully Synthetic дело обстоит чуть лучше – доля по-лиальфаолефинов там должна составлять не менее 50%, уже что-то. Самый простой способ определить-таки реальный состав – температура вспышки. У ПАО она 250-280, у НС-масел – 225 градусов Цельсия. Значит, чем выше температура, тем лучше. В любом случае особенно расстраиваться не стоит, масла четвертой группы полностью отрабатывают свой хлеб, да и как иначе? Нефтяные концерны беспокоит собственная репутация, впрочем, и недавние независимые исследования подтвердили, что все в порядке: масла четвертой группы выхаживают свои обязательные 15 000 км даже у нас без особой потери свойств.

5. Масляная основа пятой группы насколько дорога, настолько же и элитарна и отличается рядом замечательных качеств, недоступных другим группам. Известна уникальной стойкостью к старению и зарядом молекул,что позволяет им прилипать к парам трения. Это полностью синтетический продукт на основе эстеров – синтетических соединений, полученных из растительного сырья, обычно из рапсового масла.
Есть и ряд нюансов – сама по себе эстеровая основа обладает
ограниченными смазывающими свойствами, поэтому ее смешивают с ПАО – синтетикой. В очень дорогом сегменте и правила немножко другие, коли речь об экономии уже не идет, поэтому процент эстеровой основы может достигать в конечном продукте и 80%, а из-за высокой сопротивляемости старению и количество присадок можно существенно уменьшить. Ведь сами присадки, с одной стороны, благо, а с другой, имеют ряд побочных эффектов. Но поскольку «благо» все равно перевешивает, их и добавляют в основу – примерно как в медицине. Лекарство эффективно, но имеет ряд противопоказаний. Из-за ограниченного количества присадок масло активнее стареет, но коли качество изначально эстеровой, особо стойкой основы очень высоко, то стандартные 15 000 км выхаживаются почти без потери свойств. Очень часто в подобные масла добавляются дополнительные компоненты, которые, как показывает практика, неплохо работают. Ну, графит – это уже стандартная антифрикционная добавка, хотя встречаются и довольно экзотические дополнительные примеси, металлоплакирующие например, которые покрывают тонким слоем металла пары трения, причем подобные металлы являются рекомендованной парой к стали и чугуну, применяющимся, к примеру, в подшипниках качения: медь, латунь, бронза и т.д. Изношенный до предела мотор такие масла, конечно, не восстановят, но бонусы в рабочем двигателе дадут ощутимые. Есть и совсем необычные добавки, взять хоть микрокерамику – с одной стороны, керамика – абразив, но с другой, на микроуровне заполняет микрополости и вкупе со смазкой значительно снижает износ именно в экстремальных режимах работы мотора. В общем, технологии не стоят на месте, что особенно заметно по последней группе качества.
В бытовой, тем более бюджетной технике применять эстеры, видимо, нецелесообразно, а вот в перспективных и особо мощных автомобилях почему бы и нет?

Читайте также:  Как залить масло в коробку ваз 2109

В любом случае, выбирая моторное масло для замены, надо, прежде всего, обращать внимание на допуски автопроизводителей, ведь одно и то же масло может отлично работать на одном типе двигателя и совершенно не подходить для других, особенно это актуально для современных высокофорсированных турбомоторов.

Источник: prokiaceed.ru

KIA Pro_Ceed Coccinella › Logbook › #33 ТО-0.5 (Замена масла. Откачка излишков масла из двигателя)

Всем известно, что, согласно регламенту технического обслуживания, необходимо проводить замену масла в двигателе каждые 15000 км. Однако, принимая во внимание факт, что в городских условиях, а особенно московских, соотношение (моточасы)/(километры пробега) значительно выше, чем там, где такое явление, как пробки, распространено меньше или же имеет заметно меньшие масштабы. Именно по этой причине я провожу ТО своих автомобилей в 2 раза чаще, а именно каждые 7500 км.

Вот и сейчас настал тот самый момент, когда пришел срок, а вернее пробег, для замены масла в Прошке.

К слову, на момент замены масла с покупки прошло ровно 5 месяцев. Следовательно, можно сделать очень примерный прогноз — полное ТО-1 в ноябре 2014 года.

Повторюсь, так как это лишь промежуточное ТО, то речь пойдет только о замене масла в двигателе.

Требования к моторному маслу:
Вязкость: 5W-30 или 5W-40
Спецификация ACEA: не ниже A3
Спецификация API: не ниже SL

Ранее мною всегда использовалось моторное масло Mobil Super 3000 5W-40. Это масло всегда меня полностью устраивало. Однако, полистав Драйв2 и почитав отзывы в Интернете, решил попробовать немного другое масло, а именно Mobil 1 x1 5W-30. Почему? Во-первых, первое имеет классификацию SM по спецификации API, а второе — SN, а, следовательно, оно более высокого качества. Во-вторых, захотелось попробовать вязкость 30. При меньшей вязкости двигателю немного легче вращаться, а значит машина будет немного динамичнее, чем с маслом вязкостью 40. Ну, чисто теоретически)

Что же касается фильтров (не считая салонных), то я являюсь сторонником оригинальной продукции. Поэтому выбор тут крайне прост.

Расходные материалы:
Масло моторное Mobil 1 x1 5W-30: номер — 152103, цена — 1790 руб.
Масляный фильтр Hyundai/Kia: номер — 26300-35530, цена — 313 руб.
Прокладка сливной пробки Hyundai/Kia: номер 21513-23001, цена — 17 руб.

Процесс замены масла:
0. При замене масла двигатель должен быть прогрет.
1. Загоняем автомобиль на яму или поднимаем ее на подъемнике.

2. Откручиваем и снимаем защиту картера. У меня установлена пластиковая защита, которую держат 8 болтов с головкой на 13. У металлической защиты — 4 болта, насколько я знаю. Размер головки, к сожалению, не известен. Если кто-то в курсе, большая просьба сообщить информацию, дабы дополнить отчет!
3. Откручиваем и снимаем пробку маслозаливной горловины.

4. Откручиваем сливную пробку в поддоне картера. Для этого используем ключь на 17. Предварительно необходимо подставить емкость, в которую будет стекать отработанное масло. ВНИМАНИЕ! Масло горячее! Поэтому лучше использовать для слива емкость, у которой есть ручка. Я использовал старую канистру от моторного масла с обрезанным горлышком.
5. После того, как слилось все масло, можно вкрутить пробку поддона картера на место. Предварительно нужно заменить старую алюминиевую прокладку пробки на новую, а также хорошенько протереть поддон от подтеков масла. Необходимо учесть, что пробку нужно закручивать без “фанатизма”, дабы не сорвать резьбу в поддоне картера!
6. Теперь откручиваем масляный фильтр. Есть множество способов: руками; наждачной бумагой; отверткой, предварительно пробив в нижней части фильтра отверстие; специальным ключом. Я пользуюсь последним способом. Для этого я использую ключ для съема масляных фильтров 15/79.

7. Выливаем из старого фильтра масло. Естественно, не на землю! Нужно беречь окружающую среду. Выливаем в туже емкость, куда сливали масло из двигателя. Все, старый фильтр можно выбрасывать.
8. Приступаем к подготовке нового фильтра к установке на автомобиль. Для этого необходимо совершить 2 операции: 1 — наполнить фильтр свежим маслом на примерно 1/3 объема, 2 — хорошенько смазать прокладку на фильтре этим же маслом. На рис.8 показан масляный фильтр. В центральном отверстии виден выступ. Его верхушка примерно совпадает по уровню с 1/3 фильтра. Поэтому заливаем в фильтр масло до тех пор, пока верхушка выступа не будет закрыта. Учтите, что маслу требуется некоторое время, чтобы просочиться через фильтровальную бумагу. Поэтому после первой заливки уровень масла в фильтре упадет. Доливать придется несколько раз.

9. Прежде, чем устанавливать новый подготовленный фильтр на законное место, тщательно очищаем место его крепления мягкой чистой безворсовой тряпкой от масляных подтеков.
10. Приступаем к установке фильтра на законное место. Для этого наворачиваем его на крепление (штуцер) руками без усилия до тех пор, пока он не перестанет вращаться. Затем с помощью уже упомянутого ключа затягиваем его, повернув на 1/2-3/4 (максимум!) оборота. ВАЖНО не переусердствовать, так как срыв резьбы приведет к плачевным последствиям!
11. Теперь заливаем масло в двигатель через маслозаливное отверстие. Для двигателя 1.6 объем масла вместе с тем, что уже залито в фильтр, составляет 3.6 литра. Для двигателя 1.43.3 литра. По уровню масла в канистре, в общем-то, довольно легко определить, сколько масла уже было залито. Однако важно не забывать, что старое масло все равно сливается не полностью. Поэтому на первоначальном этапе заливки лучше не переусердствовать. Потом можно будет добавить еще немного.
12. Запускаем двигатель. При этом на приборной панели загорится значок в виде масленки, который сигнализирует о низком давлении масла в двигателе. Этот значок должен погаснуть через 2-3 секунды после запуска двигателя.
13. Даем двигателю прогреться и поработать минут 5 на холостом ходу.
14. Глушим двигатель и ждем минут 5-10, пока стекает масло.
15. Проверяем при помощи щупа уровень масла в двигателе. Масляный след на щупе должен быть между отметками “F” и “L”. Если масла недостаточно — доливаем, ждем пока стечет и снова проверяем. Если масла слишком много — необходимо выкачать излишек. Как это сделать — в конце отчета.

Источник: www.drive2.com

Замена масла Киа Сид: инструкция

Любой автомобиль нуждается в обслуживании. Не исключением становится Киа Сид. Менять моторное масло необходимо в двигателе, согласно регламента каждые 12-15 тыс. км. Конечно, можно обратиться в автосервис, но можно провести смену и собственными руками за пол часа.

Видео

Видеоматериал расскажет, как правильно проводить смену масла на автомобиле, а также расскажет о некоторых нюансах процедуры

Процесс замены

Замена масла Kia Ceed/Pro Ceed проводится достаточно просто своими руками. Чтобы процесс был успешный необходимо иметь минимальный инструментарий, а также доступ к транспортному средству снизу.

Когда, всё необходимое собрано, можно приступить непосредственно к самому процессу:

  1. Для начала, необходимо дать машине остыть.
  2. Далее, открываем капот и находим масляный фильтр.

Подготовьте все расходные материалы и инструменты. При каждой замене обязательно меняются уплотнитель на сливной пробке (или сама пробка, если она изношена и деформирована) и масляный фильтр. Используйте оригинальные расходники или качественные аналоги вроде Mann или Bosch.

Масляный фильтр находится в корпусе, а поэтому его необходимо выкрутить и достать.

Прогрейте двигатель и установите машину на ровной горизонтальной поверхности. За счёт прогрева мотора, который делается путём пуска двигателя на холостых или проезда нескольких километров вокруг гаража, масло станет более жидким и текучим. Если сливать холодную смазку, не получится вывести из картера максимально возможное количество отработки.

На крышке корпуса находится уплотнительное кольцо, которое необходимо также сменить.

Когда машина прогрелась, остановите мотор, поднимите капот, снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи и открутите пробку заливного отверстия. Здесь пока работы завершены. Переходим под днище машины.

Вставляем фильтр обратно и переходим к нижней части машины.

Если на вашем автомобиле Киа Сид предусмотрена защита двигателя, которая не позволяет добраться до фильтра и сливного отверстия, её придётся снять. Для этого открутите крепёжные болты по периметру и уберите защиту в сторону.

Находим сливную пробку на поддоне.

Найдите пробку сливного отверстия, открутите её ключом, предварительно разместив под отверстием пустую тару подходящего объёма. Тут тоже важно знать, сколько масла в картере вашего двигателя, поскольку при использовании слишком маленькой тары вы рискуете пролить смазочный материал на пол.

Открутив её, польётся моторное масло. Заранее, необходимо подставить тару на 5 литров.

Оставьте масло стекать. На это уйдёт около 10 – 20 минут, в зависимости от правильности расположения машины и температуры смазочного материала. Параллельно можно поменять масляный фильтр. Некоторые, пытаясь сэкономить на обслуживании машины, не меняют фильтр или повторно используют старый, предварительно его промыв. Это серьёзная ошибка и потенциальный риск. Фильтр стоит не так дорого, чтобы на нём экономить. Потому возьмите специальный съёмник для фильтра, открутите его, очистите посадочное гнездо.

Когда масло слито, закручиваем сливную пробку. Чтобы избежать подтёков, необходимо заменить уплотнительное кольцо.

Теперь возьмите новый подходящий для вашего корейского автомобиля фильтрующий элемент. Смажьте резьбовую часть и резиновый уплотнитель свежим моторным маслом. Внутрь самого корпуса фильтра залейте жидкость для вашего двигателя. Он должен заполниться примерно на 50%. Далее закрутите его на место, используя только усилие рук. Не применяйте инструменты, иначе при сильной затяжке вы рискуете сломать деталь. Масло успело стечь. Потому проверьте, в каком состоянии находится пробка сливного отверстия. Если она деформирована, вы её повредили при демонтаже или имеются следы сильного износа, тогда пробку лучше поменять в сборе с прокладкой. Если же сама пробка нормальная, замене подлежит только уплотнительный элемент.

Переходим в подкапотное пространство. Чтобы залить моторное масло необходимо выкрутить заливную пробку.

Возвращайтесь к подкапотному пространству. С помощью лейки или воронки заливайте новую смазку. Количество определяется исходя из типа используемого на Kia Cee’d двигателя. Также можете ориентироваться по количеству слитой смазки. Закрутите пробку заливного отверстия. Подождите несколько минут, пока холодное масло стечёт в картер. Вытащите масляный щуп, протрите его ветошью без ворса, вставьте обратно и опять извлеките. Так вы узнаете ориентировочный уровень смазочного материала. Если он находится около отметки Max, тогда можете закрыть заливную горловину. Запустите двигатель. Дождитесь, пока на приборной панели погаснет контрольная лампа давления в масляной системе. При исправности двигателя и правильно выполненной работе лампочка погаснет через несколько секунд. Дайте мотору поработать на холостых оборотах несколько минут. Это позволит маслу распространиться по системе и прогреться до рабочей температуры. Через 3 – 5 минут остановите двигатель.

После заливки моторного масла, спустя 5-10 км пробега, необходимо посмотреть уровень. Если необходимо долить жидкость.

Выбор масла и фильтра

Масляная основа определяет качество конечного продукта. Присадки, безусловно, также играют немаловажную роль, однако их выпускают всего несколько фирм в мире, так что по этому параметру у масел, прошедших сертификацию, разброс небольшой, и он определяется именно категорией, если речь идет нео контрафакте, которого, к слову, на рынке много.

Ceed (ED) D4EA 2,0 CRDI VGT (дизель)

Ceed (ED) D4FB 1,6 CRDI (дизель)

Ceed (ED) G4FA 1,4 Gamma CVVT (бензин)

Ceed (ED) G4FA 1,6 Gamma CVVT (бензин)

Ceed (ED) G4GC 2,0 BETA CVVT (бензин)

Hyundai/KIA ACEA C3 SAE 5W30

Hyundai/KIA API CH-4 SAE 5W30(10W30)

Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)*

Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)*

Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)*

Источник: koreanautoreview.com

Замена масла Киа Сид

Владеть корейским автомобилем престижно, но отдавать деньги за плановое обслуживание специалистам — зачем? Попробуйте хотя бы один раз выполнить плановое обслуживание самостоятельно и впреть будите в этом разбираться. Это не трудно а по времени займет около одного часа. И деньги сэкономите и научитесь сами. Убедитесь в присутствии минимального набора инструментов, тряпок, новый расходный материал и можете приступать к работе.

Какое масло лить и заправочные объемы

Двигатель, объем Ceed (ED) D4EA 2,0 CRDI VGT (дизель) Ceed (ED) D4FB 1,6 CRDI (дизель) Ceed (ED) G4FA 1,4 Gamma CVVT (бензин) Ceed (ED) G4FA 1,6 Gamma CVVT (бензин) Ceed (ED) G4GC 2,0 BETA CVVT (бензин)
Моторное масло Hyundai/KIA ACEA C3 SAE 5W30 Hyundai/KIA API CH-4 SAE 5W30(10W30) Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)* Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)* Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)*
л 5,9 5,3 3,3 3,3 4,0
Масло для МКПП Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4
л 1,9 2,0 1,9 1,9 2,0
Масло для АКПП Hyundai/KIA ATF SP III Hyundai/KIA ATF SP IV Hyundai/KIA ATF SP III Hyundai/KIA ATF SP III
л 6,2 6,2 6,2 6,2

Интервал обслуживания и замены масла от 10 до 15 т. км.

Приступаем к работе

  1. Прогреваем холодный двигатель 3-4 минуты. Холодное масло будит плохо вытекать с двигателя, в итоге может остаться много грязного масла которое в итоге вы смешаете с новым. Таким образом ухудшаться характеристики нового масла.
  2. Ставим автомобиль на домкраты либо на смотровую яму (идеальный вариант) для удобного доступа к днищу. В некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя. Ее нужно будит снять для доступа к сливной пробке.
  3. Откручиваем пробку заливной горловины, вынимаем масляный щуп. Масло быстрей сливается если есть сквозное отверстие.
  4. Подставляем тазик либо любую другую посуду которая может вместить 5 л отработки.
  5. Откручиваем сливную пробку ключом (лучше если будит трещотка). Лучше всего сразу рассчитывать что масло будит горячим. На этом этапе работ нужно быть более всего внимательным.
  6. После полного слива старого грязного масла которое имеет черный цвет убираем тазик в сторону.
  7. Необязательным пунктом является промывка двигателя специальным промывочной жидкостью. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Заливаем в двигатель, предварительно закрутивши сливную пробку конечно. Заводим автомобиль на 3-5 минут. При этом гоняем и греем нашу жидкость на старом масляном фильтре. После, глушим и сливаем в свободную емкость.
  8. Меняем масляный фильтр на новый. Перед тем как поставить новый фильтр, налейте в него около 100 г свежего масла а также смажьте резиновое уплотнительное кольцо на нем.
  9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
  10. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.

Видео материалы

Ниже предлагаем видео инструкции которые помогут без проблем разобраться в процессе замены масла и фильтра.

  • Привет! Меня зовут Сергей, я механик со стажем 7 лет работы.

    С радостью поделюсь советами и техниками которыми пользуюсь и сам.

    Если что-то нужно обращайтесь через обратную связь (внизу страницы).

    Источник: masllo.com

    Замена масла в двигателе Киа Сид 1.6

    Смотрите также

    ТОП-5 моторных масел по версии пользователей PartReview

      43 5 62k

    Бензин в масле двигателя

      5 1 6k

    Какой масляный фильтр лучше

      51 24 83k

    Где датчик давления масла

      8 0 14k

    Какое промывочное масло выбрать

      8 0 5k

    Калькулятор перевода литров моторного масла в кг

    Перевод моторного масла из литров в килограммы. Онлайн калькулятор

    Замена моторного масла на Kia Ceed ED 1,6 л бензин (1 поколение) хэтчбек 2007 г.в. по регламенту проводят каждые 15 000 км однако производитель допускает делать такую процедуру и гораздо чаще, все зависит от условий эксплуатации.

    Какое масло и фильтр лучше использовать на Киа Сид?

    Масло для двигателя Сид 1.6 бензин

    С завода в двигатель G4FC (1.6) автомобиля Киа Сид льют оригинальное Turbo Syn 5w30. Если применять иное, то оно должно соответствовать таким минимальным международным стандартам: API SN/CF и ACEA A3/B4.

    Какое масло лучше заливать в двигатель

    Выбор моторного масла дол основывается на вязкости, спецификации API, АСЕА, допусках и тех важных параметрах, на которые вы никогда не обращаете внимание. Подбирать нужно по 4 основным параметрам.
    Подробнее

    Рабочий объем двигателя равен 3,6 литра смазки. Нам понадобиться 3,5 литра, так как некоторое количества масла остается и полностью не сливается.

    В данном случае было выбрано масло моторное синтетическое «Mobil 1 x1 5W-30», 4-х литровую канистру можно купить по артикулу — 152103.

    Масляный фильтр

    Производитель Артикул Цена, руб.
    Оригинал
    Hyundai/Kia 26300-35504 430
    Аналоги
    Bosch 0 451 103 316 240
    MANN-FILTER W 811/80 260
    Mando MOF4459 170

    Какой масляный фильтр лучше

    При выборе масляного фильтра в первую очередь нужно ориентироваться на технические характеристики, однако выбор производителя не менее важный момент. Самые лучшие фильтра у..
    Подробнее

    Какие инструменты использовать?

    • Подъемник (смотровая яма);
    • Шестигранная головка на 13 мм — защита;
    • Рожково — накидной ключ на 17 мм — сливная пробка;
    • Краб для фильтров;
    • Гидростойка;
    • Пневмогайковерт;
    • Лейка;
    • Отрез Х/б.

    Как меняется масло в двигателе Киа Сид 1?

    1. Открутить болты защиты — ш.головка на 13 мм;
    2. Открутить сливную пробку — ключ на 17 мм;
    3. Поставить маслоприемник;
    4. Слить масло;
    5. Открутить фильтр — краб;
    6. Сравнить с новым фильтром;
    7. Смазать уплотнительное кольцо фильтра — моторное масло;
    8. Поставить новый фильтр;
    9. Установить сливную пробку;
    10. Открыть маслозаливную горловину;
    11. Залить 3 л масла;
    12. Завести двигатель на 5-7 минут;
    13. Проверить уровень — щуп;
    14. Долить примерно 0,5 л;
    15. Проверить уровень.

    Момент затяжки:

    • Корпус масляного фильтра — 25 Nm;
    • Сливная пробка — 34-44 Nm;

    Поднимаем автомобиль на подъемнике и находим места крепления защиты поддона картера (4 шт.) откручиваем их с помощью шестигранной головки на 13 мм и пневмогайковерта.

    Подставляем под защиту гидравлическую стойку и снимаем ее. Открываем доступ к фильтру и масляной пробке поддона двигателя.

    Рожково-накидным ключом на 17 мм демонтируем пробку сливного отверстия.

    Ставим емкость или маслоприемник под сливное отверстие и вынимаем сливную пробку. Сливаем масло.

    Переходим к фильтру. Откручиваем масляный фильтр руками(при правильно поставленном фильтре это удастся). Можно использовать краб для фильтров.

    Под фильтр следует поставить емкость для масла. При демонтаже выливается небольшое количество.

    Снимаем фильтр. Промазываем его уплотнительное кольцо моторным маслом.

    Ставим новый фильтр в посадочное место. Закручиваем вручную.

    Находим под капотом автомобиля маслозаливную горловину и масляный щуп.

    Открываем маслозаливное отверстие и ставим лейку. Заливаем моторное масло частями. Сначала 3 литра. Заводим мотор и даем поработать около 7 минут. Глушим и ждем пару минут, даем маслу стечь. Проверяем уровень масла.

    Доливаем еще около 0,5 литра и проверяем уровень масла снова. Если уровень соответствует двум третям отрезка между верхней и нижней отметкой на щупе, залить нужный объем масла.

    Источник: etlib.ru

    KIA Ceed Скрат › Бортжурнал › Интервал замены масла бензинового двигателя. Замена

    Вот и настало время менять масло в двигателе. Как же определить, что это время уже настало? Делать еженедельный анализ масла? Посмотреть руководство? Довериться ощущениям?

    Первое, что нужно понять — это то, от чего фактически деградирует моторное масло в бензиновом двигателе. Наиболее подробно и качественно об этом процессе написано в блоге bmwservice в статье Когда менять масло. Часть III. Точка.
    Итогами проведённого в статье исследования было установлено, что основная причина деградации масла — продукты сгорания бензина.

    Решили впервые сделать капельную пробу со своего двигателя? Используем обычную офисную бумагу, но лучше хорошую, т.е. достаточно плотную и белую, а не отдающую в желтизну. Окунаем вытертый щуп в картер, ставим перпендикулярно бумажке и ждём каплю. Нормальное время “сушки” (на самом деле растечения масла по бумаге) — неделя. После растечения не надо не куда вглядываться, рассматривать цвета — если видите “рваный” чёткий край, то масло уже постарело, можно менять. Даже если оно было недавно залито — в этом случае стоит задуматься о ранее применяемом интервале замены масла, ещё раз заменить масло и сократить интервал замены. Остальные признаки постепенной деградации возможно уловить при пристальном сравнении пробы одного типа масла с одного типа двигателя. С другим маслом результаты могут отличаться, но общим останется одно — рваная окраина при постаревшем масле. Свой окончательный вывод можно сделать только лишь после заливки свежего масла и дальше самостоятельно с равным интервалом делать пробы и затем их сравнивать. Все тонкости результатов будут действительны для одного типа масла.

    Аналогичный интервал замены выходит и на анализах отработки (не делал, ниже приведены чужие анализы отработок с oil-club). Если вовремя заменить масло, то металлов в отработке практически нет. Если опаздываем, то по анализу будет видно, что масло уходит в аварию и идёт износ по металлам. Хотя, как повезёт, может и масляный фильтр вмешается.

    Когда же наступает эта переходная точка? В статье bmwservice было получено некое усреднение — хорошим сроком замены масла высчитано

    5000-10000 км. С уточнением, что при городской эксплуатации со средней скоростью

    30 км/ч. Лично меня совершенно не устраивает выбор срока замены по одометру, да и столь неопределённому интервалу. Зимой много долгих прогревов и меньше трассы, летом же кардинально отличная ситуация — прогрев 1 минуту, а трассовый пробег преобладает. Весна, осень — промежуточные режимы. Если посмотреть на другие двигатели внутреннего сгорания (ДВС), но без одометра (например генераторы), то масло в них надо менять по моточасам. И хоть режим работы автомобильного ДВС несколько иной (переменная нагрузка, переменные обороты), но в среднем, за определённое количество моточасов, у каждого автомобилиста набирается примерно одинаковая работа масла на деградацию. И даже трассовые моточасы будут примерно равны пробочным моточасам, ведь давление в цилиндрах на такт выпуска тоже выше, а значит, не смотря на больший расход топлива в час (в 2-3 раза), количество продуктов горения смывающихся маслом в картер остаётся примерно на том же уровне (если не меньше). Исходя из этого, замена по объёму сожжённого топлива не очень подходит, как можно предположить по характеру деградации масла, но моточасы подходят очень хорошо. Например на Cee’d их можно просматривать при помощи бортового компьютера, по счётчику “Время в пути” (“Прошедшее время”). Только лишь необходимо уследить за разрядом сотен, ведь отображение на бортовом компьютере ограничено значением 99:59.

    Вычисляемая всеми величина срока замены масла по всем встречаемым исследованиям —

    200 мч подходит для любого типа масла и даже любого бензинового двигателя легкового автомобиля. Ведь фактически каждое из масел может удерживать в себе примерно одинаковое количество нагара, а объём картера у всех выполняется примерно одинаковым —

    1 л масла на 1 цилиндр. Чуть больше пропорция у турбированных двигателей, а значит и для них выбранный интервал подходит. Есть, конечно, исключения и если у вас одно из них — можно самому высчитать интервал замены пропорцианально или проверить капельными пробами масла.

    Параллельно с накоплением нагара, масло также и деградирует от окисления. Окисления под действием двух катализаторов:
    1. Окислитель в виде нагара от бензина;
    2. Температура.
    Окисление под действием одной лишь температуры происходит медленно в очень малом объёме — в области цилиндро-поршневой группы, там же и смывается маслом нагар. Поскольку основной причиной деградации всё же являются продукты сгорания, то фактор окисления под действием температуры практически не рассматривается. Только совокупность накопления нагара и нагрева этого химического состава. Тем не менее, масло рекомендую менять даже после кратковременных проблем с охлаждением двигателя, например, не работал терморезистор вентилятора (довольно распространённая проблема) и был допущен пусть и совсем небольшой перегрев двигателя.

    Определившись с интервалом пора и приступить непосредственно к замене. Производить удобнее на яме или подъёмнике. Особо извратившись — можно подлезть наехав на какую-нибудь удобную кочку (так и делаю). Учитывая, что вы решились на самостоятельную замену, примем допущение что защиту картера и/или пыльник двигателя вы снимать умеете. Также, при замене масла обязательна замена масляного фильтра. Ко всем фильтрам относящихся к ДВС мой выбор однозначно за оригиналом. Всё что дешевле — хуже, всё что равное по цене — бессмысленно и сложнее определить подделку (меньше информации).

    Перед заменой масла фиксирую параметры моточасов, средней скорости и расхода топлива. После чего сбрасываю.

    Регламент замены: каждые

    200 мч
    Время замены: 1-2 часа
    Инструмент:
    — Трещотка с торцевой головкой или накидной ключ, 17 мм
    — Съёмник масляного фильтра (желательно), при необходимости ключ под съёмник
    — Ёмкость для слива масла, например канистра с отрезаной боковиной (не менее 4 л)
    — Чистая ветошь
    Расходные материалы, запчасти:
    — Масло моторное, 3-4 л
    — Фильтр масляный Hyundai/KIA 2630035531
    — Прокладка (шайба) пробки поддона картера Hyundai/KIA 2151323001

    Источник: www.drive2.ru