Ремонт двигателя лада калина
77-3 Ремонт Kalina
Снятие и разборка головки блока цилиндров
Головку блока цилиндров снимаем для замены ее прокладки, клапанов, их направляющих втулок, ремонта головки, а также при полной разборке двигателя.
Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером, впускной трубой, топливной рампой и катколлектором или предварительно демонтировав эти узлы. Показываем снятие головки блока цилиндров в сборе с вышеперечисленными узлами.
Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве. Снимаем экран двигателя. Сбрасываем давление топлива в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Отсоединяем шланг подвода топлива от трубки топливной рампы (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок»).
Сливаем охлаждающую жидкость из двигателя (см. «Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости»). Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка ресивера (см. «Снятие ресивера»). Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).
Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника «минусового» провода к корпусу термостата системы охлаждения.
. и снимаем наконечник провода со шпильки.
Ослабив затяжку хомутов.
. снимаем с крышки и корпуса термостата шланги системы охлаждения.
Снимаем со штуцеров дроссельного узла шланг, отводящий охлаждающую жидкость от блока подогрева узла, и шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера. Отсоединяем от патрубка дроссельного узла шланг подвода воздуха (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов топливных форсунок (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок») и от регулятора холостого хода (см. «Проверка и снятие регулятора холостого хода»), а также от датчиков:
— положения дроссельной заслонки (см. «Снятие датчика положения дроссельной заслонки»);
— фаз (см. «Снятие датчика фаз»6);
— температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости»);
— концентрации кислорода (см. «Снятие управляющего датчика концентрации кислорода»).
Отсоединяем колодки проводов от датчиков указателя температуры охлаждающей жидкости (см. [[115-2 Ремонт Kalina|«Снятие датчика указателя температуры охлаждающей жидкости») и аварийного давления масла (см. «Замена датчика аварийного давления масла»).
Ослабив затяжку гайки нижнего крепления и отвернув гайку верхнего крепления кронштейна трубы насоса охлаждающей жидкости, отводим кронштейн от шпильки головки блока цилиндров. Демонтируем левый и правый опорные кронштейны впуск-ной трубы (см. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора»).
Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см. «Снятие дополнительного глушителя»).
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя»).
Снимаем зубчатый шкив распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).
Ключом «на 10» отворачиваем гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.
Шестигранником «на 10» отворачиваем десять винтов крепления головки блока цилиндров.
Вынимаем винты с шайбами.
Снимаем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой, топливной рампой и катколлектором (снимать головку удобнее с помощником).
Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
При необходимости разборки головки блока цилиндров демонтируем ресивер (см. «Снятие ресивера»), впускную трубу и катколлектор (см. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора»). Снимаем распределительный вал (см. «Снятие распределительного вала»). Пометив место установки.
. вынимаем толкатели клапанов с регулировочными шайбами из гнезд головки блока цилиндров.
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления термостата.
Снимаем термостат в сборе.
. и его прокладку.
Отворачиваем датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика указателя температуры охлаждающей жидкости»).
Маркером помечаем клапаны
При разборке клапанного механизма подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор (деревянный брусок).
Рассухариваем клапан (см. «Замена маслоотражательных колпачков клапанов») и снимаем тарелку пружины, наружную и внутреннюю пружины, опорную шайбу.
Вынимаем клапан из направляющей втулки.
Аналогично демонтируем другие клапаны.
Перед сборкой головки блока цилиндров металлической щеткой удаляем нагар с поверхности камер сгорания. Промываем головку блока цилиндров керосином и продуваем масляные каналы сжатым воздухом Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и наносим на стержни клапанов тонкий слой моторного масла.
Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров, головки и корпуса термостата от остатков старых прокладок, грязи и масла.
Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепления головки масло и охлаждающую жидкость.
Новую прокладку головки блока цилиндров и саму головку устанавливаем по двум центрирующим втулкам Устанавливаем винты крепления и затягиваем их в четыре приема по схеме:
Порядок затягивания винтов головки блока цилиндров
первый прием — затягиваем винты моментом 20-25 Н*м (2,0-2,5 кгс-м);
второй прием — затягиваем винты моментом 70-85 Н-м (7,0-8,5 кгс-м);
третий прием — доворот винтов на 90°;
четвертый прием — доворот винтов на 90°.
Винты крепления головки блока цилиндров можно установить повторно только в том случае, если они вытянулись до длины не более 135,5 мм. Если длина больше, заменяем винты новыми
Источник: wiki.zr.ru
Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Капитальный ремонт двигателя 1.6 8V
Доброго времени суток, друзья!
Наконец-то представился повод разобрать двигатель и сделать капитальный ремонт. Да, на самом деле это так, желание было огромное. Уж очень мне надоел этот звук умирающего дизеля. Ездил я с этим звуком начиная с покупки автомобиля. Тогда на одометре было всего 50 тыс. км., а звук этот уже вовсю присутствовал. На момент разборки и дефектовки деталей двигателя калина проехала 124 тыс. км. Звук как был, так и остался, нисколько не усилившись.
Итак, что же послужило отправной точкой всей работы? Причина очень простая и довольно предсказуемая на таком пробеге и при таком возрасте автомобиля, а именно это прогар прокладки ГБЦ.
Возвращаясь домой я заметил, что стрелка температуры двигателя стала понемногу подниматься, что довольно странно, раньше ведь такого не было. Затем я открыл капот и увидел, что бачок расширительный полный до краев! Здесь я начал понимать, что ремонт будет серьезный. И заменой пробки бачка здесь не обойтись. Открыл ворота гаража, уже загорелся чек (забегая вперед, скажу, что это пропуски зажигания в 4 цилиндре, как показала компьютерная диагностика), при нажатии на газ двигатель очень странно отзывался. Здесь все стало ясно окончательно. Нужно менять прокладку ГБЦ.
Сняв ГБЦ я увидел, что один из выпускных клапанов начал прогарать. Ну чтож, заодно и клапана нужно сменить и притереть, как минимум выпускные. Немного был взволнован за направляющую втулку этого полупрогоревшего клапана. Но ничего! Она была в отличном состоянии. Хорошо, что не пришлось ее менять.
Итак, сменим прокладку ГБЦ, сменим выпускные клапана, маслосъемные колпачки и все? Не совсем. Помните я говорил про мерзкий звук дизеля?! Так вот. Здесь я решил его устранить. Оказывается все дело в поршнях. При покачивании поршня, он недурственно так шатался, в верхней точке. Хотя хон и состояние цилиндров меня вполне устраивало. Бюджетно было бы заменить просто поршни и кольца. Для этого нужно было понять какие же поршни купить. Точнее какой полноты. С завода стояла группа “В”, то есть мне нужна была какая-то более полная группа. В вопросе выбора группы поршневой мне поможет только нутромер. Большое спасибо моему дипломному руководителю в университете за то, что любезно предоставил мне свой личный инструмент, который пребывает в идеальном состоянии и очень аккуратно хранится. Было очень приятно ему позвонить и просто пообщаться. Самое главное, что эти эмоции взаимны ! Просто здорово! Благодаря ремонту можно сказать люди общаются, а это ли не главное ?!
Далее последовал замер цилиндров. Первый-отлично… Второй-отлично… Третий-отлично… Четвертый- элипс 0.05 мм. Вот тут было небольшое огорчение. Не мог я себе позволить такой огрех в моторе. То есть можно было бы все таки подобрать поршни. Но четвертый… Перфекционизм взял надо мной верх и я демонтировал мотор, дабы расточить цилиндры. Могу сказать, что это и в экономических целях тоже выгодно. Все равно пришлось бы покупать новые поршни, надеяться на качество их изготовления и получить худший результат относительно расточки блока под новые поршни.
Собственно что я и сделал. Купил поршневую группу фирмы “Мотордеталь” 82.4 мм, конечно, перед установкой развесив ее и расточил блок.
Источник: www.drive2.ru
Ремонт ВАЗ (Lada) Kalina
Профилактический ремонт и эксплуатация Калины интересует практически каждого владельца автомобиля российского производства. Тяжелые дорожные условия часто приводят к возникновению поломок, устранить которые самостоятельно намного дешевле, чем обратиться за помощью к специалистам.
На сайте etlib.ru найдутся инструкции по ремонту поврежденных деталей машины, представленные в виде видеороликов и не только. Благодаря им владельцы Лада Калина ремонт своими руками смогут провести сразу после ознакомления с алгоритмом ремонтной процедуры.
В качестве обязательных для ознакомления рекомендуются следующие процедуры: замена печки, замена радиатора и замена клапана. Эти операции проводятся владельцами чаще всего, поэтому стоят того, чтобы потратить немного времени на изучение соответствующего руководства. Но ними полезные материалы не ограничиваются. Для восстановления электросистемы может понадобиться замена генератора Калина, устранить неисправность в работе газораспределительной системы поможет замена ремня ГРМ, а для реанимации освещения фарами пригодится замена ламп.
Портал содержит и другие инструкции. В них часто упоминаются важные нюансы, которые позволяют избежать поломок после самостоятельного ремонта. Если ремонт Лада Калина руководство раскрывает не полностью, каждый непонятный момент помогут разъяснить опытные владельцы автомобилей и специалисты, часто посещающие портал, чтобы помочь новичкам справиться не только с базовыми ремонтными работами, но и более сложными алгоритмами восстановления рабочего ресурса машины. Для того чтобы получить информацию достаточно оставить вопрос на страницах сайта и дождаться ответа.
Краткая история Lada Kalina
Разработка новинки началась еще в 1993-м году. Через пять лет после этого в рамках проекта модель получила название Lada Kalina, которое и используется по сей день. До того как в 2004-м году машина была отправлена в производство, прототипы различных типов кузова демонстрировались в 1999-м, 2000-м и 2001-м годах.
Первое поколение Lada Kalina
Производство модели первого поколения продолжалось с 2004-го года и по 2013-й. Оно сопровождалось постепенным развитием автомобиля и улучшением его комплектации. С самого начала модель оснащалась 1,6 литровым 8-ми клапанным двигателем, но уже в 2007-м году ее заменил 16-и клапанный вариант с большей мощностью.
Периодически автомобили Lada Kalina изымались после обнаружения браков, однако это не помешало им занять 4-е место по популярности на территории производителя.Несмотря на обещания в существенной модернизации с 2011-го года постепенно прекращалось производство представителей первого поколения. Именно в нем АвтоВАЗ прекратил выпуск модели в кузове “седан”.
Второе поколение Lada Kalina
С 16 мая 2013-го года началось производство второго поколения. Автомобиль получил 2 варианта кузова: “хэтчбек” и “универсал”. Он полностью изменился внешне, улучшилась комплектация и появились новые варианты более мощных двигателей, соответствующих стандарту ЕВРО-4.
Источник: etlib.ru
Ремонт двигателя
В данном разделе доходчиво изложен процесс ремонта блока цилиндров, поршневой и кривошипно-шатунной групп, которые являются идентичными для всех моторов.
Разберем двигатель Лады Калины 2
Возьмите ключи «на10», «на 8», «на 13», «на 17», ключи с внутренним шестигранником «на 5», TORX E10, пассатижи, вороток, плоскогубцы, микрометры, нутромер, съёмник для масляного фильтра, индикатор часового типа с индикаторной стойкой, динамометрический ключ.
Если вы не слили масло с картера во время снятия силового агрегата, тогда чистый мотор зафиксируйте на подставку для разбора и избавьтесь от масла.
Советуем проводить работу на поворотном стенде, так как это намного практичнее.
2. Зафиксируйте двигатель на прочную опору.
3. Разъедините мотор и коробку передач.
4. Отсоедините ГБЦ.
5. Выкрутите 3-и скрепляющие болты консоли правой опоры подвески силового агрегата.
6. Отсоедините консоль.
7. Достаньте масляный фильтр.
8. Вывинтите 2-а скрепляющих болта подводящей трубы водяного насоса.
9. Выдерните трубу,
10. а также уплотняющую прокладку.
Примечание
Во время сборки мотора лады калины 2 приобретите новую уплотняющую прокладку.
11. Отсоедините водяной насос и уплотняющую прокладку.
12. У мотора агрегатируемого с МКПП, вывинтите 6-ть скрепляющих болтов.
13. Снимите сцепление.
14. Промаркируйте взаимное расположение коленвала и маховика.
15. Вывинтите 6-ть скрепляющих маховик болтов.
16. Отсоедините маховик.
Примечание
Ведущий диск гидротрансформатора мотора агрегатируемого с АКПП отсоединяют тем же способом.
17. Открутите 16-ть скрепляющих болтов масляного картера,
18. достаньте его и уплотняющую прокладку.
Примечания
Во время сборки мотора лады калины 2, смените уплотняющую прокладку. Алюминиевый масляный картер снимают тем же способом.
19. Открутите 3-и болта скрепляющие маслоприёмник,
20. отсоедините его.
Примечание
В проточке трубы приёмника зафиксировано резиновое уплотняющее кольцо. Если на кольце видны дефекты, смените его.
21. Возьмите 2-е отвёртки и
22. отсоедините зубчатый шкив от носка коленвала.
23. Достаньте шпонку из паза на носке коленвала.
24. Выкрутите 6-ть скрепляющих болтов масляного насоса и отсоедините его.
25. Открутите 6-ть скрепляющих болтов держателя заднего сальника коленвала,
26. Отсоедините держатель вместе с сальником
27. и уплотняющую прокладку.
Примечание
Уплотняющию прокладку во время сборки мотора, смените.
28. Прокрутите коленвал до положения НМТ. Выкрутите 2-а болта скрепляющих крышку шатуна.
29. Отсоедините крышку шатуна. Если номер цилиндра на крышке не заметен, обозначьте маркером номер на крышке.
30. Продвиньте шатун в цилиндр, с помощью ручки от молотка.
31. Аккуратно достаньте из цилиндра поршень и шатун. Что бы не сломать зеркало, проследите, что бы нижняя головка шатуна не соприкасалась с зеркалом цилиндра. Тем же способом достаньте оставшиеся поршни.
32. Открутите по паре скрепляющих болтов с 5-и крышек коренных подшипников.
33. Снимите крышки.
Предупреждение
Крышки коренных подшипников обозначены насечками. Если отметки плохо видно, обозначьте крышки, что зафиксировать их на места.
34. Снимите коленвал.
35. Снимите упорные полукольца, закреплённые в проточки средней опоры коленвала.
36. Достаньте вкладыши из крышек коренных подшипников и
37. постелей блока. Если не будете заменять вкладыши, тогда во время снятия, пометьте вкладыши относительно постелей и крышек.
38. Возьмите прибор для снятия поршневых колец и открепите их. Если у вас нет данного приспособления, тогда осторожно разведите замки колец и отсоедините кольца от поршня.
39. Зафиксируйте отвёртку в выемку на бобышке поршня.
40. Вытащите стопорные кольца, крепящие поршневой палец.
41. Вытолкните палец из поршня, открепите поршень от шатуна.
42. Достаньте вкладыши из шатуна,
43. а также его крышки.
Если не будете заменять вкладыши, тогда во время снятия, пометьте их относительно шатунов и крышек.
Источник: lada-kalina2.ru
Руководство по ремонту Лада Калина – Lada Kalina
ВАЗ 1117, 1118, 1119 с двигателями 1,4 и 1,6 л
| Эксплуатация Двигатель Трансмиссия Ходовая Рулевое Тормоза Кузов Электрика Схемы |
Руководство по ремонту автомобилей Lada Kalina модификаций ВАЗ 1117, 1118, 1119 – предназначено для автомастерских и владельцев автомобилей выполняющих ремонт сомостоятельно, своими руками. В руководстве подробно описаны работы по ремонту, замене узлов, агрегатов и отдельных деталей. Инструкции снабжены цветными фотографиями, комментариями и советами. 
Основные параметры моделей
Параметры
Автомобиль и его модификации
ВА3.11173.
ВА3.11174;
ВА3.11176
ВАЗ.11183.
ВА3.11184.
ВА3.11186
ВАЗ-11193.
ВАЗ-11194.
ВА3.11196
LADA KALINA
Sport 1,4
LADA KALINA
Sport 1,6
с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса
Количество мест, чел.
Количество мест при полностью сложенных
задних сиденьях, чел.
Снаряженная масса, кг
Разрешенная (полная) максимальная масса
(РММ), кг
Дорожный просвет с РММ, не менее, мм
Полная масса буксируемого прицепа*, кг:
– не оборудованного тормозами
эксплуатация с прицепом
не предусматривается
* при этом вертикальная нагрузка на шар тягово-сцепиого устройства в статическом состоянии должна быть не более 50 кг.
О выходе LADA Kalina (2) второго поколения
Олег Груненков,
директор проекта LADA Kalina, ОАО “АвтоВАЗ”
– ЛАДА Калина производится с 2005 года и с этого времени стиль этого автомобиля не претерпевал никаких изменений, хотя за последние полтора года мы провели много дополнительных опций – это подголовники, навигационная система, парктроник, датчик дождя, автоматическое включение фар. 
Ну а теперь мы представляем новое поколение “Калины” где в первую очередь изменены интерьер и экстерьер. Разработка стиля этого автомобиля это продукт ВАЗ-овских инженеров и стилистов, кроме накладки переднего бампера, это стилевое решение принадлежит Стиву Мартину. Интерьер будет изготавливаться в двух разных цветах — темный цвет и традиционный базальт, который известен по ныне производимому автомобилю ЛАДА Гранта и новый цвет разработанный специально для ЛАДА Калина 2 – цвет “титан”, более прохладный, более строгий. Салон имеет дополнительную отделку, здесь можно увидеть дополнительные декоративные вставки которые делают интерьер более интересным, более привлекательным. Есть возможность комплектации автомобиля автоматической коробкой передач или механической коробкой передач нового поколения с тросовым типом, но вероятнее всего что этот современный автомобиль будет востребован больше с коробкой “автомат”. Объем двигателя у нее 1,6 л., предусмотрена ABS, наличие четырех подушек безопасности — не только фронтальные для водителя и пассажира, но и подушки встроенные спинки передних сидений. Автомобиль будет отвечать требованиям Евро 4. Ценовая ниша останется прежней и будет находиться между ЛАДА Гранта и ЛАДА Приора. 
Сегодня мы представляем две новые модели ЛАДА Калина 2 — это хэтчбек и универсал, это самые продаваемые автомобили в России и мы надеемся что они в дальнейшем останутся такими же востребованными. Со временем мы сделаем наш автомобиль более современным, понятным, более удобным, более конкурентоспособным. Данный автомобиль имеет новый, более современный стиль более выразительным экстерьером. Изменена форма передней части автомобиля, которая стала более функциональной, блок фара имеет встроенный ходовой огонь, который хорошо зарекомендовал себя на автомобилях ЛАДА Гранта, это позволяет не включать фары, о которых можно забыть, а огни включаются автоматически при повороте ключа зажигания. Интерьер этого автомобиля тоже новый, и здесь представлена концепция цветовой гаммы. Изменения коснулись не только кузова интерьера, изменения появились и двигателя, тут будет использоваться новый двигатель который заимствован у ЛАДА Гранта, улучшенными показателями по расходу топлива и по динамике разгона. Шасси автомобиля также претерпят некоторые изменения, доработкой которых занимаются вместе с компанией Renault. Автомобиль будет иметь три комплектации – стандарт, норма и люкс.
Стоит отметить что лицевые штампы для Калины заказывались в Японии, тем самым гарантируя хорошее качество производимого по ним кузова. Оснастка на интерьер изготавливается в Корее, обеспечивая хорошее качество, сопрягаемость и функциональность этих деталей. За систему безопасности в этом автомобиле отвечает немецко-японская компания, которая производит не только рулевое колесо, но и все подушки безопасности и ремни безопасности. Многие электромеханические узлы системы в этом автомобиле становится современными и производятся на современных заводах России или за рубежом.
Учитывая большой интерес со стороны потребителей мы стараемся сделать автомобиль более интересным, более экономичным и динамичным.
Источник: kalina-lada.com
Ремонт двигателя лада калина
Сегодня удачно встали звёзды на небе и я наконецто откапиталил практически новый двигатель своей машинки. Оному удалось пройти ровно 50 000 км. Но всё по порядку. Сначало поведую одну особенность этого двигателя. В связи с тем что в двигателе применяется некая хитрая хонинговка то двигатель производитель считается довольно живучим и ремкомплекты поршней к нему в природе не делают. Делают тока группы А Б С. Ну ещё компания СТИ наладила выпуск поршней номинала 76.5. Особенностью ШПГ является практически отсутсвие юбки у поршней и малые размеры пальцев. В случаи встречи клапанов с поршнями (заклинивание помпы, обрыв ремня, разрушение натяжного или опорного подшипника ГРМ) или черезмерного жора масла завод рекомендует менять ШПГ в сборе. Вобщем двигатель почти не ремонтно пригодным получился.
Так вот у меня начинался жор масла да ещё на 35 000 была встреча клапанов с поршнями. Голову то отремонтировали но вот про особенность с заменой ШПГ никто не знал. Да ещё одна особенность до определённого момента поршней в продаже вааааабще небыло. Те что удавалось достать стоили (в Саратове) до 14000р комплект. Вооружившийсь на бескрайних просторах инета инфой решил делать свой двигатель. Вавриантов как правило 2 Первый это диллерская СТО. Второй гараж дяди ВАСИ. Задача заменить поршни. Их удалось найти в одном из магазинов за 7900. Поршня были группы А.
Опасения были в том что после вскрытия могли обнаружится задиры или износ на целиндрах в этом случае только гильзовать. Посему и группа может быть любая. Так как для дяди ВАСИ гильзовать было очень гиморно то выбор остался за диллерской СТО. Рано утром машина уже стояла на яме с задачей загильзовать. Оговорюсь что гарнтия у меня давно слетела очём я сожалею. Мастера решили не спешить и сначало разобрать и провести промеры. Тут можно сообщить что комне подошёл некто и предложил всёж сделать по гарантии но это мне будет что то стоить Ну так в размере 8000 р. После промеров оказалось что ни выработки ни задиров нет и можно обойтись только заменой поршней на группу С. Мастера что занялись двигателем предложили мне к сумме по гарантии включить программу “ВСЁ ВКЛЮЧЕНО” но это мне будет стоить 12000. Они уже нашли мне поршня нужной группы. И все их хлопаты и работа входит в программу “ВСЁ ВКЛЮЧЕНО”. Напомню что у меня была группа А а мне нужна группа С. Бонусом было то что свои железки я забираю обратно. Вот что показало вскрытие.
Поршня в цилиндрах болтались как карандаши в банке. Через зазор можно увидеть кольца. Все поршя имели хорошие плешины и задиры. Во вкладышах были прогрызены целые каналы. Новые встали как положенно. Балтанки небыло колец не видно зазоры в норме.
После сборки машинка завелась и заурчала. Стуки пропали. Последние наставления мастеров. До 2-3 тыщь педаль в поль резко не жать. Скорость набирать плавно. Расчёт И нуже её попробовать на ходу. Сразу было замечено что движок стал работать ровней легче набирать обороты. И он стал тище. Выезжаем загород и решаем проверить а как унас с расходом топлива. На скрости 100-110 с кондеем расход был 6л на 100 без кондея на томже отрезке 5.6 л на 100
Источник: www.lkforum.ru
